Как осушить участок от воды траншеи. Что делать, если грунтовые воды слишком близко? Проводим улучшение состава почвы

Сырость в погребе обычно вызвана расположением грунтовых вод: если они слишком близко, то надо срочно решать проблему, чтобы нормально пользоваться погребом в любое время года. Также причинами сырости становятся повышенная влажность и отсутствие вентиляции, что приводит к образованию плесени. В этой статье мы расскажем, как избавиться от воды в погребе и какими средствами пользоваться для устранения сырости и плесени.

Как избавиться от грунтовых вод в погребе? Построить хорошую систему дренажа и использовать гидроизоляционные материалы

Вода в погреб может поступать после сильного ливня летом или в результате таяния снега весной, но порой сырость досаждает независимо от осадков. В любом случае бороться с проблемой можно и нужно.

Как избавиться от грунтовых вод в погребе

Есть несколько способов борьбы с грунтовыми водами и сыростью:

• выполнить хорошую систему дренажа;
• построить колодец и опустить в него насос для откачки подступающей воды;
• гидроизолировать погреб смолой, специальным гелем или используя жидкую резину.

Систему дренажа обустраивают внутри или снаружи. Более эффективным считается внешний дренаж. Для него сначала выкапывается траншея на 40 см в глубину и ширину. Далее проделываются скважины до залегания материкового песка, обычно они идут на несколько метров в глубину. Потом монтируются пластиковые трубы, обернутые в геотекстиль.

Трубы нужно устанавливать так, чтобы их верх выходил за нижний край стены погреба. Система дренажа засыпается землей в несколько слоев, каждый из которых тщательно утрамбовывается.

По дренажным трубам вода должна стекать в специально построенный колодец.

Он обычно располагается в самой низкой точке погреба. В колодец опускается насос, который откачивает воду по достижении ею критической отметки.

Более современный способ избавления от грунтовых вод – гидроизоляция жидкой резиной, полимерными смолами и акрилатными гелями. Эти средства создают покрытие без швов, непроницаемое для воды.

Как избавиться от сырости в погребе

Когда вода в погребе не стоит, но все же ощущается повышенная влажность, приводящая к образованию плесени, стоит воспользоваться действенными народными средствами.

Когда приходит долгожданная весна у многих начинаются проблемы с затоплением погребов и подвалов. Такая неприятная ситуация случается из-за поднятия уровня грунтовых вод. Земля становится подобна губке, которая впитывает воду и удерживает ее в себе. Если уровень грунтовой воды поднимается выше фундамента, то влага просачивается в помещение сквозь трещины.

Причиной затопления подвала является первый водоносный слой. Он формируется из близлежащих рек, озер, водоемов. Также на уровень грунтовых вод влияет растаявший снег и выпавшие осадки в виде дождей. Существует несколько способов, которые помогут справиться с ежегодными затоплениями. Выбрав для себя один из них, у вас получится сделать подвал сухим.

Создание дренажной системы

Дренаж – это система водоотвода, состоящая из траншей, труб и колодца. С помощью нее удается предотвратить затопление подвальных помещений, а также осушить земельный участок. Дренажную систему делают еще на этапе строительства подвала. Правильно установленная система, поможет раз и навсегда забыть о воде в подвале и защитить фундамент от разрушения.

Как работает дренажная система
Основой дренажа является труба большого диаметра (не менее 100 мм). Она имеет отверстия по всей поверхности. Через них в трубу просачивается грунтовая вода и стекает в коллектор. Для того чтобы система хорошо работала, необходимо создать следующие условия:

1. Выкопать траншею с уклоном вокруг подвала ниже пола. Это обеспечит эффективный сбор воды и стекание.
2. Обязательно использовать фильтрующие материалы (геотекстиль и щебень), которые защитят трубу от заливания.
3. Провести дренаж к центральной канализации, где будет скапливаться большой объем грунтовой воды.

Что необходимо:

• дренажная труба, обернутая в геотекстиль;
• мелкий, промытый щебень;
• полотно геотекстиля;
• речной песок.

Монтаж

1. Сделайте траншею ниже уровня пола вокруг фундамента и глубокий колодец на расстоянии 10-15 метров от постройки. Траншея должна иметь достаточный для стекания воды, уклон.
2. В выкопанную траншею уложите полотно геотекстиля. А затем засыпьте щебнем (толщина слоя 10 см). Таким образом, вы создадите первичный слой, фильтрующий грунтовую воду.
3. На следующем этапе заложите дренажную трубу (желательно двухслойную в геотекстиле) на слой щебня. Проконтролируйте, чтобы по всей траншее сохранялся уклон. С помощью тройника проложите выводящую трубу до колодца.
4. Уложенную трубу, полностью засыпьте щебнем. Оставьте 20 см до верха траншеи. Свободные края геотекстильного полотна сложите поверх щебневой подстилки. Это позволит полностью изолировать дренаж от грунта. После этого засыпьте траншею песком.

В результате у вас получится надежная дренажная система. Геотекстиль и щебень выполняют функцию фильтра, не позволяя забить перфорированную трубу. А песок обеспечит транспортирование влаги с поверхности почвы в дренажный канал.

Вывод
Дренажные каналы, установленные вокруг подвала, помогут устранить главную причину затопления – высокий уровень грунтовой воды. Результатом работы дренажа станет сухое подвальное помещение. К сожалению, у этой системы есть свой существенный недостаток. Дренажные каналы принято (по технологии) устанавливать снаружи помещения, поэтому не все подвалы получится так оборудовать.

Однако в исключительных случаях, владельцы подвалов могут соорудить дренажные каналы внутри помещения. Процесс монтажа практически такой же, за исключением некоторых моментов, происходящих на этапе стяжки пола. После установки внутренней системы водоотвода, подвал потеряет 30 см высоты.

Создание автоматической системы откачки воды

Не у всех владельцев подвалов имеется возможность создать уклон с системой дренажного отвода воды. Поэтому на таких участках применяют другой способ. Чтобы осушить помещение устанавливают автоматическую систему откачки лишней воды.

Что для этого необходимо:

1. Создать углубление (приямку) в подвале. Выкопайте яму размером 50х50х50 см. Затем укрепите ее бетоном или кладкой кирпича - это необходимо сделать, чтобы предотвратить разрушение стен. Насыпьте в яму гравий толщиной 10 см.
2. Приобрести специальный насос, который автоматически включается, когда накапливается определенный уровень воды.

Монтаж
В выкопанный приямок, поместите насос, подсоедините к нему шланги и отведите их подальше от помещения. Когда объем грунтовой воды увеличится, она сначала накопится в яме. Насос заработает, среагировав на поднявшийся уровень, и выкачает лишнюю влагу. Так продолжится до тех пор, пока грунтовые воды окончательно не спадут.

Вывод
Достаточно простая система, которая стоит недорого. Быстро устанавливается и легко настраивается. Но эта система имеет два существенных недостатка. Первый, насос исправно работает пока не исчерпает свой ресурс, а затем его придется заменить. Второй, водооткачивающая система не устранит причину затопления, а лишь на время избавит от последствий.

Создание гидроизоляции в подвале

Гидроизоляция стен и пола помогает обеспечить качественный водонепроницаемый барьер. Он состоит из трех слоев: проникающей гидроизоляции, битумной мастики и штукатурки. Наносите слои выше уровня затопления с запасом высоты, на случай, если грунтовые воды поднимутся.

Что для этого необходимо:

1. Купить материалы: в качестве проникающей гидроизоляции применяют гидротекс или пенетрон, битумная мастика, песок, водостойкий цемент, металлическая сетка для штукатурки.
2. Собрать необходимые инструменты: жесткая кисть и шпатель для нанесения составов, железная щетка для затирки меж кирпичных швов или трещин, миксер и емкость для замешивания раствора.
3. Подготовить подвальное помещение: выкачайте воду - для этого удобно использовать насос «Малыш» с нижним всасывателем. После осушения очистите поверхность пола и стен от грязи. Затрите щеткой швы, углы, трещины.

Монтаж

1. Обработайте бетонный пол и стены проникающей гидроизоляцией. Этот состав глубоко впитывается и закупоривает макротрещины, через которые вода проникает в подвал.
2. Потом промажьте битумной мастикой углы, швы, трещины. Затем таким же образом нанесите мастику на оставшуюся поверхность стен и пола. Толщина слоя должна быть не меньше 2 см.
3. Прикрепите металлическую решетку к стене. Она необходима для обеспечения жесткости штукатурного слоя. Приготовьте цементный раствор, средней вязкости. С помощью шпателя нанесите слой штукатурки толщиной 3 см.
4. Положите на пол металлическую сетку и залейте жидким цементным раствором и дайте время просохнуть. На этом процесс создания гидроизоляции подвала можно считать завершенным.

Вывод
Гидроизоляционный слой предотвращает просачивание грунтовых вод сквозь трещины. Также он делает бетон прочнее, продлевая срок службы стен и пола. Гидроизоляционный метод является отличной альтернативой дренажной системе, которую не во всех подвалах получится соорудить.

Итак, выше приведенные методы борьбы с затоплением подвала, помогут избавиться от лишней воды. У каждого имеются свои особенности монтажа, достоинства и недостатки. Выбирать метод нужно исходя из конкретных целей и финансовых возможностей.

Видео: как сделать дренаж в подвале своими руками

Очень часто грунтовые воды тревожат жителей частных домов. Для того чтобы защититься от подземных вод используется два средства.

• Первое средство – создать кольцевой дренаж. Он обустраивается на уровне основания фундамента вокруг стенок. Большая часть воды будет улавливаться дренажной системой.
• Второй вариант – выполнение гидроизоляции на полу и на стенах. Вода, которая ранее попадала в подвал из стен, теперь получает преграду в виде гидроизолирующего слоя.

Почему же появляется вода в подвале? Для этого может существовать несколько причин. Первая причина – это неправильное устройство системы дренажа вокруг подвала дома. Возможно, дренажная система засорена. Если ранее выполнялась гидроизоляция стен подвала частного дома, но вода продолжает просачиваться вовнутрь, то причину нужно искать в целостности самой гидроизоляции.

Очень часто для экономии средств вокруг подвала дома просто не создают дренажной системы. Одна система гидроизоляции не в силах обеспечить отсутствие воды в подвале. Бывает и так, что при отсутствии дренажной системы в подвале долгое время воды не наблюдается, однако потом она внезапно в нем появляется. Важно заметить, что гидрогеологические условия вокруг стенок подвала часто могут меняться. Возможно, слой гидроизоляции пришел в негодность.
Для того чтобы подвал и дом были надежно защищены от грунтовых вод, необходимо сооружать кольцевой дренаж вокруг стен подвала и фундамента.

Если же дом уже создан, а в подвале появилась вода, то после откачки воды с помощью насоса лучше всего создать дренаж в самом подвале. Однако удобно выполнять подобные работы только тогда, когда подвал построен не под всем домом, а под его определенной частью. Если же наружный дренаж имеется, но вода все равно попадает в подвал, то внутренняя система дренажа будет служить в качестве дополнения.

Когда у подвала имеется допустимая высота, то трубы для дренажа можно расположить сверху подвального пола. Однако если уменьшение высоты подвала будет в ущерб, то часть пола придется демонтировать в подвале, чтобы под ним положить дренажные трубы.

Дренажная труба должна пролегать вдоль всей длинной стороны подвала. Для дренажных труб используются перфорированные специальные трубы, которые имеют диаметр 8 сантиметров. Для того чтобы грунт не засорял систему, труба окутана специальным геотекстильным слоем.

Уклон труб составляет полпроцента или полсантиметра на метр. Направляется труба в сторону сборного коллектора для воды. Если дренажная труба имеет обсыпку, и расположена возле фундамента, то ее нельзя опускать ниже, чем подошва фундамента. Важно, чтобы укладка дренажной системы не нарушила укладочный песчаный слой на полу подвала.

Там, где дренажные трубы изменяют свое направление, ставятся ревизионные колодцы. В них может собираться грунт. Так или иначе, он попадает через трубы в колодцы вместе с водой. Чтобы прочистить трубы, используют поток воды под давлением.

Сегодня в магазинах можно купить специальные дренажные колодцы, которые имеют глубину 30 сантиметров. К тому же колодец можно самостоятельно сделать из трубы диаметром в 20 или 30 сантиметров. Можно создать колодец из бетона. Для того чтобы лишний раз мусор не попадал в колодцы, их накрывают крышками.

На 50 сантиметров опускается дно колодца – ниже, чем сама дренажная труба. На дно ставится пластиковая емкость. В нее будет собираться мусор. Один раз в три года можно вытаскивать мусор из колодца.

Для того чтобы грунтовая вода попадала в дрены, используется фильтрующий слой. Крупнозернистый песок используется для фильтрационного слоя. Также используется гравий, керамзит или щебень.

Обсыпка окружает дренажную трубу на радиус не меньше двадцати сантиметров. Толщина слоя фильтрации определяется исходя из диаметра трубы. Так, слой можно принять толщиной трех диаметров трубы.

Обсыпка и фильтрующий слой отделяется от грунта геотекстилем. Это синтетический материал, который отлично пропускает воду, но сдерживает частички грунта.

Особое внимание обращаем на выполнение гидроизоляции пола в подвале. Важно, чтобы гидроизоляционный слой заводился на стенку подвала. Гидроизоляционный материал продается в рулонах. Перед его укладкой на пол необходимо выполнить бетонную стяжку толщиной до пяти сантиметров. Бетонное основание будет служить как технологический слой.

Сегодня в продаже есть специальная гидроизоляционная мембрана, которая может укладываться прямо на грунт – без бетонной стяжки. Кроме того, что гидроизоляция защищает подвал от воды, то она еще и препятствует проникновение в подвал вредного земельного газа, который называется радон.

Итак, из дренажных труб вода попадает в специальные коллекторные колодцы. Примечательно, что колодцы могут быть выполнены как из пластика, так и из бетона и находиться в подвале или снаружи него. Для того чтобы выбрать накопившуюся воду, используют насосы. Но можно поставить и стационарный насос с поплавковым индикатором. Это значит, как только в колодце соберется определенное количество воды, насос автоматически включится и откачает воду.

Воду, которая собирается в колодцах можно не только отводить за участок, но и собирать в специальных колодцах, чтобы потом поливать огород.

Гидроизоляция стен внутри подвала дома

Кроме дренажной системы в подвале необходимо выполнить гидроизоляцию стен. Если подвал затапливается грунтовыми водами, значит, при возведении объекта были допущены ошибки. Гидрогеологические условия, которые имеют место быть на участке, должным образом не были оценены. Потому лучше всего выполнить гидроизоляцию стен. Для выполнения данных работ используются специальные обмазочные цементные растворы. В состав раствора также входит герметик, мастика. Используется для работ армирующая сетка и штукатурка.

Многие дачники и владельцы частных домов сталкивались с проблемой высоких грунтовых вод. Уровень воды подвержен сезонным колебаниям и может не только отрицательно сказаться на выращиваемых сельскохозяйственных культурах, но и приводит к существенному удорожанию строительства. В этой статье мы расскажем вам, как бороться с грунтовыми водами на участке.

Грунтовые воды — это вода, которая имеет гравитационный характер и находится непосредственно у поверхности. Уровень грунтовых вод принято называть первым горизонтом.

Рассматривая это понятие необходимо указать сезонные изменения уровня. Так, например, весной при таянии снега грунтовые воды поднимаются и могут даже затопить участок. Летом же в засушливое время года вода уходит на несколько метров вниз.

Такая постоянно изменяющаяся вода представляет серьезную проблему для всех владельцев частных домов. Высокий уровень влаги может нанести вред дачным постройкам. Что уже говорить о правильном функционировании колодцев, водяных скважин и очистных систем.

Чтобы максимально точно определить уровень расположения грунтовых вод необходимо проводить дорогостоящие геодезические экспертизы. Однако большинство владельцев дач пренебрегают такими экспертизами, что в последующем может привести к определенным проблемам с подтоплением участка.

В том случае, если грунтовые воды располагаются у самой поверхности, в последующем будет затруднена эксплуатация участка. Необходимо будет выполнить дополнительный дренаж, что позволит осуществить строительство или с успехом выращивать различные сельскохозяйственные культуры.

Следует учитывать, что воды залегают пластом, а минимальный уровень отмечается в низинах и на участках под наклоном.

Виды грунтовых вод

В зависимости от уровня залегания грунтовых вод их принято разделять на три типа:

1. Первый тип — это артезианская вода, которая находится максимально глубоко и не доставляет каких-либо проблем владельцам участков. Такая вода используется в питьевых целях и может быть получена исключительно путем бурения глубоких скважин.
2. Безнапорные воды располагаются поблизости от поверхности, но при этом отличаются стабильным уровнем, который не зависит от засухи или обильных осадков. Такие безнапорные воды могут влиять на подземные коммуникации или фундамент дома.
3. В непосредственной близости от поверхности располагается так называемая верховодка. Как правило, эти воды находятся на глубине не более трех метров от поверхности земли. На верховодку влияет погода и текущее количество осадков. Они отрицательно сказываются на строительстве сооружений и выращиваемых сельскохозяйственных культурах.

Влияние грунтовых вод

Многие домовладельцы первоначально приуменьшают возможный вред от высокого уровня грунтовых вод. В действительности же появляются проблемы с гидроизоляцией фундамента, вымываются почвы, появляются трещины, а возделывать на участке сельскохозяйственные культуры зачастую невозможно. Подвержен такому влиянию крупнозернистый песок, глинистые сланцы.

Первым признаком негативного воздействия грунтовых вод на строение является заклинивание дверей, появляются характерные осыпания штукатурки. Дом начинает усаживаться, что является свидетельством изменения грунта. В весеннее время года определить высокий уровень грунтовых вод можно по большому количеству влаги, которая медленно уходит под землю.

Определяем уровень по народным приметам

Проведение геодезических исследований во время первого осмотра участка зачастую нецелесообразно. Определить уровень можно по ряду проверенных народных примет. Так, например вам необходимо обратить внимание на имеющиеся на участке растения. В том случае, если грунтовые воды располагаются непосредственно поблизости от поверхности, то на участке будут хорошо расти влаголюбивые растения. К таким растениям относится хвощ, рогоз, осока и крапива.

Если же вы можете увидеть на участки тростник или камыш, это говорит о том, что уровень залегания составляет два — три метра. В последующем необходимо будет провести дорогостоящие работы по снижению влияния грунтовых вод, а это приводит к увеличению расходов на эксплуатацию участка.

Способы борьбы с высоким уровнем грунтовых вод

На сегодняшний день существуют различные способы борьбы с высокими грунтовыми водами. Наибольшее распространение получило дренирование почвы, что позволяет осушить участок. Дренаж в зависимости от своего типа может разделяться на открытый и закрытый.

На проблемном участке необходимо выкопать дренажные каналы. По периметру их делают глубиной около 30-40 сантиметров, А между грядками выполняют неглубокие дренажные канавы с максимальной глубиной в 15 сантиметров. В самом низком месте участка выполняют дренажную яму, глубина которой может достигать двух метров.

Необходимо сказать, что такой дренаж в большей степени подходит для дачного участка, где отсутствуют капитальные постройки с глубоким фундаментом.

Из недостатков такой открытой системы дренажа можно отметить сокращение полезной площади участка и значительное усложнение ухода за выращиваемыми овощами. В то же время необходимо сказать, что такой открытый дренаж благодаря своей простоте получил сегодня наибольшее распространение.

Для отвода влаги от участка с капитальными жилыми постройками используют сложные закрытые системы. В данном случае рекомендуется использовать естественный наклон участка, что позволит эффективно отводить влагу и решить проблему с высоким уровнем грунтовых вод.

Обустройство закрытых дренажных систем выполняется еще до начала строительства на участке. Работы проводят весной, когда вода стоит максимально высоко. Выполнение дренажных канав начинается с самой нижней точки участка. Глубина таких дренажных канав зависит в большей степени от глубины выполняемой водоотводной ямы. При обустройстве таких закрытых каналов используют уже готовые пластиковые трубы, которые закрыты решеткой с одной из сторон.

Использование такого закрытого дренажа не приводит к изменению площади участка. Однако недостатком подобной системы является быстрое заиливание, что требует соответствующего обслуживания пластиковых труб. Уменьшить заиливание системы можно путем качественной гидроизоляции труб по периметру.

Обустраивать такую дренажную закрытую систему можно различными материалами:

• Заливкой бетона и выполнением различных желобов из строительных отходов.
• Использование труб из асбестоцемента.
• Пластиковыми дренажными трубами.

Снизить уровень грунтовых вод до отметки в 5-6 метров можно путем использования иглофильтровальной установки. Основой такой установки являются специальные трубы с установленными в них иглофильтрами. Трубы соединяются друг с другом через вакуумный коллектор, который располагается на поверхности земли, а вода выкачивается внутренними насосами.

Также могут использоваться еще более сложные системы, основой которых являются инжекторные насосы. Такие системы способны понижать уровень грунтовых вод на 20 метров. В то же время необходимо отметить их достаточно высокую стоимость, что ограничивает распространение таких сложных систем.

Затраты на решение проблемы грунтовых вод

Вы должны понимать, что непригодных для ведения сельского хозяйства и строительства участков нет. Вопрос лишь в том, во сколько обойдется решение проблемы с высоким уровнем грунтовых вод. Зачастую решить проблему можно путем выбора легких жилых построек, которые не требуют обустройства полноценного фундамента глубокого заложения.

Выполнение открытого и закрытого дренажа вам может обойтись в сумму порядка несколько тысяч долларов. Тогда как автоматизированные иглофильтровальные установки и инжекторные насосы могут стоить от 5 000 до 10 000 долларов США. Такое оборудование применяется при необходимости строительства частного жилого дома на участке.

Стоимость проведения геологической разведки, которая позволит определить глубину залегания грунтовых вод, также высока. В среднем специализированные фирмы при выполнении этой работы берут от 300 до 500 долларов США за одну точку.

Если вы выбираете для себя дачный участок, то проводить такое геологическое разведывание не имеет смысла. А вот если на участке планируется строительство полноразмерного частного дома, то проведение таких исследований и определение уровня залегания грунтовых вод позволит вам избежать в последующем существенных затрат при решении имеющихся проблем.

Подъем грунтовых вод часто приводит к подтоплению придомовой территории, сада или огорода. Избыток влаги способствует вымыванию почвы, вследствие чего проседает фундамент, разрушается дом. Постоянная сырость мешает развитию культурных растений, провоцирует рост лишайников, плесени.

Возникает вопрос, как осушить участок от грунтовых вод если воде некуда отходить? Чтобы предотвратить подобное явление, необходимо на участке с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ) сделать дренаж. Ряд мелиоративных работ на участке можно сделать своими руками, используя покупные материалы и подручные средства.

Талая или дождевая вода проходит сквозь верхний водоносный слой, доходит до водоупорного пласта (глины) и по его углублениям устремляется в самую низкую точку – там и образуется зона избыточной влажности. Когда стоки водоупорного пласта не справляются с большими объемами осадков, переполняются влагой верхние слои почвы, и грунтовые воды поднимаются. Особенно разрушительно их воздействие, если над водонепроницаемой глиной находится мелкий песок: в этом случае может образоваться плывун.

Оценить состояние придомовой территории с точки зрения близости грунтовой воды поможет внешний осмотр сооружений и местности. На подъем водного горизонта и необходимость осушения указывают следующие факты:

• со стен осыпается штукатурка, перекашиваются дверные и оконные коробки, в стеклах без видимых причин появляются трещины – это свидетельства потери прочности, обусловленной вымыванием кальция из цемента;
• ощущается постоянный запах сырости – он сопутствует плесени, отрицательно влияющей на деревянные и бетонные конструкции и вредной для здоровья;
• территорию осваивают крапива, мать-и-мачеха, хвощ, болиголов, камыш, полынь, солодка;
• увеличилась численность комаров, улиток и лягушек, появились ужи;
• наполняется водой подвал или выгребная яма .

Если нужно проверить пустующий участок под застройку, прояснить обстановку с УГВ поможет пробное зондирование. Полученные данные о составе и качестве грунта дадут точный ответ на вопрос, нужно ли проводить дренаж участка . Обычно это рекомендуют при залегании грунтовых вод на глубине 1-2 метра. Понизить их уровень помогут дренажные каналы открытого и закрытого типа, обустройство дренажного пруда, изготовление искусственных насыпей, откачка специальным дренажным насосом .

Открытая система

Для частичного осушения участка с высоким уровнем грунтовых вод можно оборудовать простейшую сеть сточных канав, проложенных по всему периметру территории и между грядами. В мелких водосборных рукавах собирается дождевая и талая вода, направляется в магистральный канал, а затем транспортируется в дренажный колодец или впитывается в грунт за пределами участка.

Вот основные правила изготовления открытого дренажа своими руками:

1. Основные траншеи роют на глубину минимум 40 см, дополнительные достаточно заглубить на 15 см. Ширина каналов зависит от их местонахождения, обычно она составляет 1/3 глубины. Обязательно выдерживают небольшой уклон системы, чтобы обеспечивался самотек.
2. Вблизи построек и различных конструкций канал заглубляют по отношению к фундаменту и опорным элементам на 25-30 см.
3. Поскольку стенки канав ничем не укреплены, их нельзя рыть по периметру сооружений, чтобы со временем не деформировался фундамент.

Открытый дренаж не может отвести грунтовые воды – он лишь предотвращает перенасыщение водоносных слоев атмосферной влагой. Недостаток этого варианта – уменьшение полезной площади под посадку культурных насаждений.

Улучшенный вариант открытой системы – засыпной дренаж. Траншеи устилают широкой полосой геотекстиля , до половины глубины засыпают крупный гравий. Сверху заполняют канаву гравием мелкой фракции, не доходя до уровня почвы на 10-15 см. Заворачивают края геотекстиля, поверх него насыпают песок или гравийную крошку.

Закрытая система

Этот вариант обеспечивает эффективный дренаж грунтовых вод и позволяет существенно уменьшить влажность на участке с повышенным УГВ. Система представляет собой сеть дренов – труб, заглубленных ниже границы промерзания почвы (чтобы зимой не было порывов) и соединенных с дренажным колодцем.

Работу по обустройству дренажа ведут в таком порядке.

1. Планировка. Вычерчивают оптимальный «маршрут» отвода воды. Трубы должны проходить по периметру построек и в промежутках между деревьями. Проводя дренаж садового участка с высоким уровнем грунтовых вод, следят, чтобы до стволов было не менее 2,5 м. На плане наносят положение дренажного колодца: он должен находиться в нижней позиции.
2. Разметка участка согласно плану. Ее выполняют с помощью колышков и шпагата.
3. Рытье траншей. Их располагают ниже границы промерзания грунта, а для дренажа здания – ниже основания его фундамента на 15 см.
4. Изготовление песчаной подушки. На дно канав засыпают слой крупнозернистого песка (10-15 см), заливают его водой, но сильно не трамбуют. Верхнюю кромку подушки формируют по уровню, выдерживая постоянный уклон 1-2 мм на 1 метр – от верхней точки до колодца.
5. Укладка геотекстиля. Его запас по ширине – по 25 см с каждой стороны.
6. Засыпка фильтрующей прослойки гравия (5-10 см).
7. Укладка труб. Понадобятся готовые полимерные гофрированные изделия в оболочке из геотекстиля (защита от заиливания). Для магистральных каналов нужны трубы 100 мм, а для вспомогательных – 75 мм. Укладку желательно выполнять елочкой. На всех поворотах трассы ставят колодцы-пескоуловители, в которые заводят концы труб, но не присоединяют их к емкостям (чтобы легче было чистить систему).
8. Засыпка фильтрующей прослойки. Пространство канав заполняют крупным и средним гравием, не доходя до уровня земли на 20-30 см.
9. Укрытие системы. Гравий закрывают свободными краями геотекстиля, засыпают гравийной крошкой или грунтом, оставшимся от рытья траншеи.

Для профилактики забивания перфорации глинистыми частицами и солевыми отложениями каждые 2-3 года систему промывают, запуская в нее под напором воду из шланга.

Подъем участка

Если даже глубокий дренаж не помог полностью избавиться от негативных проявлений УГВ, придется заняться планировкой и отсыпкой участка с высоким уровнем грунтовых вод.

Этот метод затратен, но обеспечивает реальный и длительный эффект. Независимо от высоты поднятия участка, план работ примерно одинаков.

1. Планировка территории. Составляют подробный план участка с обозначением уровня высот, расположения поверхностного водоносного пласта, толщины плодородного слоя. Это поможет определить, где, сколько и чем именно подсыпать. Если геология местности сложная (с высоким УГВ сочетается заболоченность, имеется глинистая прослойка или пустоты), планировку лучше доверить специалисту.
2. Снос старых построек (если таковые присутствуют).
3. Расчистка участка. Его освобождают от растительности, мусора, корчуют корни.
4. Закладка дренажной системы (если ее еще нет). Одна лишь отсыпка не решит проблему лишней влаги. Ее все равно необходимо отводить закрытым или открытым способом, которые описаны ранее.
5. Отсыпка участка. Вокруг территории закладывают невысокий ленточный фундамент, чтобы подсыпанный материал не был смыт дождями. После того как бетон застынет, осуществляют послойную отсыпку материалов (по 10-15 см). Каждый пласт уплотняют с помощью вибротрамбовки. После укладки всех нижних слоев выдерживают пару недель для естественной усадки на 2-3 см, лишь потом наступает очередь плодородного грунта. Чтобы пласты не перемешивались, их разделяют геотекстилем.

Для закрепления отсыпки участок засевают злаковыми культурами с разветвленной корневой системой.

Здесь размещены ответы на наиболее популярные вопросы читателей по поводу мелиорации участка и дренажных сооружений.

1. Каким материалом лучше подсыпать участок?

Для подъема на 20-30 см при небольшой площади можно применять плодородный грунт. Если требуется метровый слой подсыпки, основу делают из утрамбованного песка, в середину (для дренажа) помещают вторичный щебень или битый кирпич, а сверху укладывают почву. На грядках и газонах можно обойтись без щебня, дорожки и площадки вместо почвы посыпают котлованным грунтом. Специалисты считают, что вниз лучше помещать землю с участка. Это предотвращает погружение тяжелого щебня в легкий песок или сползание легкого песка с суглинка.

1. Годятся ли для закрытого глубинного дренажа асбестовые или б/у стальные трубы?

Лучше использовать специальные дренажные трубы для отвода грунтовых вод с уже готовыми отверстиями и обмотанные геотканью. Другие варианты изделий быстро засоряются, и дренаж выходит из строя. В крайнем случае, берут асбестоцементные трубы диаметром не менее 100-150 мм. Для поступления воды в них сверлят отверстия или изготавливают пропилы, во избежание заиливания оборачивают геотканью.

1. Какой материал можно применять для дренажа вместо щебенки?

В открытых системах ее можно заменить вязками хвороста. Пучки диаметром 30 см формируют так: крупные ветки помещают в центр, а мелкие хворостины – снаружи. Поверх уложенных вязок настилают мох. На торфяных грунтах такая система сохраняет работоспособность до 20 лет.

1. Можно ли провести искусственное понижение уровня грунтовых вод?

Чтобы уменьшить уровень залегания избыточной влаги до 5 м, применяют иглофильтровальную установку. В нее входит наземный вакуумный коллектор для сброса воды, насосы для снижения в нем давления и вертикальные трубы, на концах которых расположены иглофильтры. Иногда используют дорогостоящие комплексы с инжекторными водоподъемниками, способные увеличить глубину залегания грунтовых вод до 20 м.

1. Обязательно ли делать дренажный колодец?

Колодец удобен тем, что воду из него можно брать для полива или других нужд. В верхней части есть патрубок, из которого вытекает вода, когда емкость заполнится. При наличии на участке свободного места роль водосборного резервуара может играть небольшой пруд, дно которого засыпается щебнем и песчано-гравийной смесью. Вокруг дренажного водоема можно посадить влаголюбивые растения, оборудовать зону отдыха.