Монолитный ленточный фундамент для дома. Этапы строительства ленточного фундамента под дом 1 возведение ленточного фундамента

Ленточные фундаменты являются самыми распространенными, но применимы не на всех грунтах. Чтобы приступить к строительству такого фундамента, необходимо тщательно исследовать грунты и решить, какой толщины и высоты должна быть лента.

В данной статье мы подробно опишем все этапы строительства ленточного фундамента, начиная от рытья траншеи, армирования, опалубки и заканчивая заливкой бетона.

Геология грунта под фундаментом

Это важнейший этап, по которому определяются следующие данные:

1. Тип грунта и его расчетное сопротивление.
2. Глубина промерзания.
3. Уровень грунтовых вод.
4. Степень пучинистости грунта и его однородность.

После геологии можно приступать к проектированию самого фундамента.

В зависимости от архитектурного решения, то есть, изначально запланированного здания, определяется вес дома, включая вес фундамента, снеговую, ветровую и полезную нагрузки. Тип фундамента, в нашем случае ленточный, может быть заглубленный и малозаглубленный.

Следующим этапом будет определение параметров самого фундамента, а именно:

1. Ширина фундамента.
2. Высота заглубленной части.
3. Высота надземной части.
4. Требуется ли дренаж.

Чтобы определить ширину фундамента, необходимо вес дома поделить на площадь опоры фундамента, и полученное значение должно оказаться меньше расчетного сопротивление грунта на 20%.

Для увеличения площади опоры фундамента, делается уширение(пятка), которая распределяет нагрузку по большей площади.

Более подробно про это мы расписали в нашей предыдущей статье – как рассчитать вес дома .

Для заглубленного фундамента, глубина заложения должна быть ниже глубины промерзания на 20 см. Для малозаглубленного всё зависит от грунта, а точнее от пучинистости, глубины промерзания и уровня грунтовых вод.

Для примерного определения глубины малозаглубленного фундамента смотрите таблицу.

1. Максимальная высота надземной части ленточного фундамента не должна превышать четыре ширины ленты фундамента.
2. Надземная часть должна быть меньше чем подземная.
3. Оптимальная высота надземной части составляет 40-50 см.

Выполнение разметки по участку

По готовому проекту необходимо тщательно вымерять все углы будущего фундамента и выставить колышки. Колья расставляются по внешнему и внутреннему периметру фундамента, между кольями натягивается шнурка, определяющая контуры для рытья траншеи фундамента.

На данном этапе роется траншея, глубина которой должна быть под проект фундамента с учетом песчаной подушки и опалубки. Есть два способа рытья траншеи: трактором при помощи узкого ковша, и ручной способ (лопатами). Трактор справится намного быстрее, но лопатами получается ровнее и аккуратней.

Песчаная подушка делается толщиной около 20 см, смачивается водой и хорошо утрамбовывается.

В некоторых случаях, намного удобнее будет сперва связать каркас в траншее, а уже после выставлять деревянную опалубку.

Этапы армирования каркаса:

1. На дно траншеи укладываются камни или кирпичи высотой 5-6 см, задача которых – приподнять арматурный каркас, чтобы создать защитный слой бетона снизу.
2. Далее на дно выкладываются продольные арматурыне стержни, предварительно загнутые на углах.
3. Далее на нижний ряд арматуры надеваются предварительно сделанные хомуты они же рамки, они же поперечная арматура.
4. Хомуты и ряд нижней арматуры связываются вязальной проволокой.
5. Если высота ленты больше 80 см, то добавляются конструкционные ряды арматуры, один ряд или более.
6. Далее к каркасу добавляются верхние продольные прутки арматуры, г-образные хомуты на углах и связываются проволокой.
7. Чтобы обеспечить защитный слой бетона по бокам фундамента, применяют специальные пластиковые кольца, которые помогают удерживать каркас в нужном положении.

Очень советуем ознакомиться с нашей статьей про расчет армирования ленточного фундамента , в котором подробно расписаны все нюансы по подбору арматуры и схемы армирования углов.

Опалубка сбивается из деревянных досок, и усиливается множеством брусков, которые дополнительно упираются в землю на колышки. Также для усиления опалубки применяют металлические стяжки из проволоки, или затягиваются шпильки в пластиковых трубках.

К установке опалубки нужно подходить очень ответственно, так как жидкий бетон обладает большой распирающей силой, особенно, если высота и ширина опалубки большие. Довольно часто у неопытных строителей лопается опалубка, и бетон вытекает на землю. Чтобы избежать такой ситуации, максимально сильно усиливайте опалубку. И помните, что большее давление бетона создается в нижней части.

Не забываем про установку гильз для коммуникаций (вода, канализация).

Очень важно, чтобы фундамент был монолитным, и чтобы достичь такого состояния, необходимо залить бетон в траншею за один раз. Вручную, бетономешалкой, этого вряд ли удастся достичь, потому лучше заказать доставку готового бетона в миксерах.

1. Время между подачами бетоновозов не должно превышать два часа.
2. Заливку лучше осуществлять послойно, растаскивая бетон по всему периметру.
3. Для получения более пластичной(жидкой) бетонной смеси, попросите добавить в миксер пластификатор.
4. Лишняя вода в бетоне понижает марочную прочность, увеличивает количество усадочных трещин и повышает количество пор в бетоне, делая его менее влагоустойчивым. Избегайте лишней воды в процессе замеса.
5. Во время заливки нужно пользоваться глубинным вибратором, который уплотняет бетон и выгоняет воздух.
6. Старайтесь максимально выровнять плоскость фундаментной ленты.
7. В течении недели нужно проливать поверхность фундамента водой, это позволит избежать усадочных трещин и поможет бетону набрать марочную прочность. Также рекомендуем накрывать ленту пленкой.

Фундамент готов. Осталось выполнить вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию, а также утепленную отмостку, которая уменьшает глубину промерзания и отводит лишнюю воду от фундамента.

О том, сколько времени фундамент должен выстояться , мы написали отдельную статью, где рассматриваются варианты отстаивания от 10 дней, до полугода.

На данной странице представлена информация о железобетонных ленточных фундаментах. Мы рассмотрим разновидности данных оснований, сферу их применения, особенности расчета и технологию строительства - от разметки до бетонирования фундаментной ленты.

Ленточный фундамент – это замкнутый железобетонный контур, обустраиваемый вдоль несущих конструкций и способствующий равномерному распределению массы здания по всей площади. Оказывается эффективное сопротивление процессам выпучивания, происходящим в грунте, что исключает возможность перекосов и проседания.

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой монолитную железобетонную либо сборную полосу, повторяющую периметр стен сооружения. Закладка ленты выполняется под внутренними и наружными стенами здания, ее поперечное сечение идентично как в продольных контурах, так и в местах пересечения.

Рис

В сравнении с технологией монтажа плитных оснований, возведение ленточного фундамента более простое в исполнении и требует меньших затрат материалов. Эксплуатационные характеристики ленты позволяют строить на ней следующие виды зданий:

• Тяжелые дома с стенами из бетона, кирпича либо камня, обладающие весом более 1000 кг/кубометр;
• Здания с железобетонными и металлическими перекрытиями;
• Легкие дома из бруса, сруба и деревянных панелей.

Важно : высота возводимых на ленточном фундаменте сооружений варьируется в пределах 1-5 этажей. Такие основания пригодны для строительстве в местах, где присутствует риск неравномерной усадки почвы, связанный с морозным пучением либо неоднородностью грунта. Армокаркас ленты обеспечивает равномерное перераспределение воздействующих на фундамент нагрузок, что защищает стены от деформаций.

Эксплуатационная долговечность ленточных фундаментов зависит от их типа:

• Ленты из монолитного железобетона - до 150 лет;
• Сборные ленты из кирпича - до 50 лет;
• Сборные ленты из ЖБ блоков - до 75 лет.

Ленточные фундаменты (глубокого заложения) используются при необходимости обустройства цокольного этажа -контуры ленты (высотой 1.5-2 м), формируют стены подвального помещения. С целью экономии стройматериалов ленты глубокой закладки нередко обустраиваются с разной конфигурацией периметра - внешние контуры фундамента углубляются ниже границы промерзания почвы (на 30-40 см), а внутренние контуры размещаются на глубине 50-60 см.

Рис

В условиях сухих глинистых и песчаных грунтов минимальная глубина заложения фундаментной ленты составляет 60 см. На сильнопучинистой почве с низкой границей промерзания такие основания практически не используются ввиду финансовой нецелесообразности заложения ленты на большую глубину. Альтернативой в данном случае являются свайные фундаменты.

Виды ленточных фундаментов

Ленточные основания бывают 2-х типов:

• монолитные
• сборные.

Монолитные ленточные фундаменты отличаются наличием арматурного каркаса, впоследствии заливаемого бетонным раствором непосредственно на стройплощадке. Благодаря этой технологии, обеспечивается неразрывность конструкции. Сборные основания формируются из предварительно изготовленных в заводских условиях железобетонных блоков.

Между собой блочные конструкции скрепляются цементным раствором и методом армирования. Различают ленточные фундаменты по степени заглубления: глубокозаглублённые, мелкозаглублённые. Определяется глубина, в зависимости от несущих характеристик грунта и предполагаемой проектной нагрузки.

Технология обустройства ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента рационально выполнять в теплое время года, в период с апреля по октябрь. Для возведения ленты не требуется привлечение спецтехники, необходимо лишь наличие бетономешалки и средств малой механизации - сварочного аппарата, болгарки, электродрели.

Этап №1 - подготовительные работы и разметка

Возведение начинается с подготовки участка под застройку - территория расчищается от мусора и камней, удаляется растительность и корни деревьев. Необходимо снять слой плодородной почвы (дерна) на глубину штыка лопаты. Если участок имеет естественный уклон, площадка выравнивается по одному горизонтальному уровню.

Важно : разметка осей фундамента выполняется с помощью щитов обноски и проволоки либо строительного шнура. Обносочный щит состоит из двух забиваемых в землю кольев, которые соединены горизонтальным поясом. Бечевка на щите фиксируется с помощью вкрученного в доску самореза либо гвоздя.

Рис

При разметке контуров обносочные щиты выносятся за пределы осей фундамента на расстояние 1-2 метров, чтобы в процессе рытья траншеи конструкции не мешали работать. На площадку переносятся проектные очертания фундамента - первоначально указываются внешние контуры здания, затем от них отступается ширина ленты и натягивается бечевка по внутреннему контуру.

Рис

Разметка внутренних стен здания выполняется по завершению разбивки наружных осей. В процессе работы нужно проверять прямые углы разметки. Делается это по методу египетского треугольника - в одном из углов от места пересечения на первой бечевке делается пометка на расстоянии 3 м, на второй - с отступом в 4 м. Далее вымеряется диагональ, при правильном прямом угле ее величина составляет 5 м.

Рис

Этап №2 - рытье траншеи и засыпка уплотняющей подушки

Траншея под фундаментную ленту может разрабатываться в ручную либо с применением экскаваторов. При использовании спецтехники дно траншеи необходимо выровнять по одному горизонтальному уровню.

Рис

По завершению формирования траншеи производится подсыпка уплотняющей подушки. Ее толщина подбирается исходя из степени пучинистости грунта, в нормальных условиях используется подсыпка толщиной 20 см, состоящая из двух одинаковых слоев щебня и песка. Первым засыпается песок, который поливается водой и вручную утрамбовывается. При необходимости гравий может быть заменен мелкофракционным щебнем.

Этап №3 - монтаж опалубки

Для создания опалубки используются строганные доски толщиной свыше 0.5 см. Допустимо использование досок обработанных с одной стороны (гладкая поверхность устанавливается во внутрь). Доски сбиваются в щиты высотой, равной высоте наземной части фундамента и устанавливаются по периметру траншеи.

Важно : опалубку нужно фиксировать с помощью боковых раскосов и верхней поперечной планки, которые предупреждают деформацию формы под давлением бетона. Следите, чтобы гвозди и саморезы, которыми соединяются щиты, не выступали на внутреннюю поверхность опалубки.

Рис

Важно добиться вертикальности стенок опалубки, которая контролируется с помощью уровня. Выведенная над землей часть опалубки формирует цокольную часть фундаментной ленты. В щитах заранее вырезаются отверстия под размещение канализационных и водопроводных коммуникаций, в которые устанавливаются металлические трубы для образования полостей в железобетонной конструкции.

Рис

Стенки опалубки и внутренние поверхности траншеи необходимо укрыть гидроизоляционным материалом, который будет препятствовать утечкам из бетонной смеси воды и цементного молочка.

Этап №4 - сборка армокаркаса

Для армирования фундамента используется двухконтурный каркас, состоящий из верхнего и нижнего продольного пояса, соединенных вертикальными перемычками. Количество прутьев в продольных поясах выбирается исходя из ширины ленты (3-5 шт), используются стержни диаметром от 12 до 16 мм. Вертикальные перемычки размещаются с шагом 20-30 см.

Рис

Для удобства каркас собирается за пределами траншеи, после чего готовая конструкция размещается внутри опалубки. Каждая сторона каркаса должна удаляться от контуров бетонного тела фундамента на расстояние 4-5 см, для поднятия каркаса над дном траншеи используются специальные подставки-грибки, применять в этих целях кирпич не рекомендуется.

Рис

Важно : в местах соединения стен и угловых частей фундамента каркас стыкуется с помощью выгнутой арматуры и дополнительно усиливается Г-образными стержнями. Использовать перекрестную стыковку нельзя, поскольку она уменьшает прочность конструкции.

Этап №5 - бетонирование

Для бетонирования фундаментной ленты используется бетон марки М200 или М300. При самостоятельном замешивании используются пропорции 1:2:4 (цемент-песок-заполнитель). В качестве заполнителя применяется мелкофракционный щебень крупностью 40-70 мм.

Важно добиться оптимальной консистенции состава - при размешивании лопатой он не должен обтекать металлическую поверхность, а перемешиваться с значительным усилием. При использовании чрезмерно жидкого бетона заполнитель может оседать на дне траншеи, чего допускать нельзя.

Рис

При заливке фундамента используются желоба - лить бетон с высоты более 1 м.от дна траншеи нельзя, это может привести к его расслоению. Не допускайте промежуточного отвердевания бетона, слои должны заливаться до схватывания предыдущих пластов. После бетонирования ленту нужно проштыковать арматурным прутком, чтобы удалить из нее полости воздуха.

Демонтаж опалубки выполняется по истечению 5-7 дней после заливки фундамента, на полный набор прочности бетону нужно 25-30 дней.

Технология армирования каркаса

Прочность фундамента обеспечивает арматурная конструкция , без которой невозможно сформировать целостное основание. Работу по армированию включают несколько этапов:

• монтаж опалубки – вдоль периметра будущего здания устанавливается дощатый каркас, стены которого с внутренней стороны обкладываются пергаментом, благодаря которому впоследствии его будет легко снять;
• вбивание в почву вертикально расположенных арматурных прутьев – длина арматуры, сопоставима с глубиной основания. Необходимо заглублять прутья на расстоянии 50мм от стенок опалубки, при этом они внедряются в землю с шагом до 600мм;
• установка на дно подставок (высота до 100мм), поверх которых укладываются горизонтально расположенные арматурные прутья: функцию подставок, могут выполнять половинки кирпичей, устанавливаемые на ребро;
• горизонтальные ряды, соединяются с вертикальными стержнями;
• фиксация элементов конструкции в местах пересечений сваркой или проволокой.

Полезные материалы

Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.

Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундамент св оими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки , по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.

Чтобы выяснить, почему ленточный фундамент т ак популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.

Ленточный фундамент — надежная основа для возведения стен здания

Этот вид основания применяется в следующих случаях:

• Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
• В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
• Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
• В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.

Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.

Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.

Достоинства:

• Ленточный фундамент сп особен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
• Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
• У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
• Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
• Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
• Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную .

Недостатки:

• Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
• По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием , а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
• Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая , и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.

Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.

Виды ленточных фундаментов

Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.

• Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
• Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный . Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.

На схеме — несколько основных видов фундаментов ленточного типа

Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:

• Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент пр ивлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
• Сборный фундамент дл я строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.

Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.

Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем и стоящего на нем здания.

Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.

Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух— или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.

Для этого понадобятся:

• Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
• Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
• Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
• Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
• Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
• Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
• Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.

Последовательность работ по созданию ленточного фундамента

Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Расчет фундамента

Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст т очный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.

Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.

Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать , учитывая рекомендации СНиП II— Б .1— 62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов доста точно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:

Вид строения	Глубина залегания ленточного фундамента (мм) в зависимости от вида грунта
		Каменистый грунт, опока	Плотная глина, суглинок, который лепится в руке	Слежавшиеся сухой песок, супесь	Мягкие песок, супесь, илистый грунт	Очень мягкие песок, супесь, илистый грунт	Торфяник
Сарай, баня, хоз. постройки	20	200	300	400	450	650
Одноэтажный дачный домик с мансардой	30	300	350	600	650	850	Необходим фундамент иного типа
Двухэтажный коттедж	50	500	600		Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Необходим фундамент иного типа
Двух или трехэтажный особняк	70	650	850	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Необходим фундамент иного типа
В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различного типа
В каждом конкретном случае обязательно приветствуется индивидуальный расчет
Справочно: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг
Таблица составлена на основании данных Британских государственных строительных норм 2010 г.

Разметка участка

Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.

Важнейший вопрос — правильная разметка фундамента на местности

• Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
• На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков .

Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.

• Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники . Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.

Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол , а затем к нему привязывают протянутые шнуры.

Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.

• После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
• Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести — она визуально покажет направление, и возможно , выявит некоторые ошибки.
• Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, или террасу.

Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл ср азу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.

После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.

Выкапывание траншеи

• По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.

• Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности .
• При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если грунт вд руг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
• В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.

Подготовка дна котлована

• На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.

• Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который защитит песчаную подушку от размывания и не даст вп итываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.

Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.

Установка опалубки

В подготовленную траншею устанавливается . Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.

• Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.

— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.

— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.

— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.

• Несъемный фундамент пр едставляет собой блоки из , которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.

Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений — они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.

• Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол .

Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процесс с озревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.

Установка арматурной решетки

Следующим шагом в опалубку устанавливается . Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому , их скручивают стальной проволокой.

Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.

Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учето м м ногочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.

Заливка фундамента

Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит , обязательно понадобится бетономешалка.

• При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.

— Далее, устанавливается специальный желоб , через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.

— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.

— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.

Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это — вынужденная мера , то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – .

• В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:

— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.

— Если все материалы будут смешиваться в , то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.

— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.

На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.

— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой , чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.

Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

• Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
• Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
• Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом !)
• Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
• При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
• Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот процесс пр оводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
• Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком — этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
• Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
• Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее , лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить и фундамента – читайте в публикациях нашего портала.

Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:

Видео: как правильно залить ленточный фундамент

Всем известна старая пословица о том, что настоящий мужчина за свою жизнь должен сделать три вещи: посадить дерево, вырастить сына и построить дом. С последним пунктом возникает особенно много вопросов – какой материал лучше использовать, выбрать одно- или двухэтажное строение, на сколько комнат рассчитывать, с верандой или без, как установить фундамент и еще множество других. Среди всех этих аспектов основополагающим является именно фундамент, и именно ленточному его типу, его особенностям, отличиям, технологии возведения будет посвящена эта статья.

Особенности

Несмотря на то что различают несколько разновидностей оснований для дома, предпочтение в современном строительстве отдается ленточному фундаменту. Благодаря своей долговечности, надежности и прочности он занимает ведущее место в строительной отрасли всего мира.

Уже из названия понятно, что такая конструкция представляет собой ленту установленной ширины и высоты, уложенную в специальные траншеи по границам постройки под каждой из наружных стен, образуя при этом замкнутый контур.

Такая технология придает фундаменту предельную жесткость и прочность. А за счет использования железобетона при формировании конструкции достигается максимальная прочность.

Среди ключевых особенностей ленточного типа фундамента можно выделить следующие:

• уже упомянутые выше надежность и длительное время службы;
• быстрое возведение конструкции;
• общедоступность в плане стоимости относительно своих параметров;
• возможность установки вручную без использования тяжелой техники.

По нормам ГОСТ13580-85, ленточный фундамент – это железобетонная плита, длина которой от 78 см до 298 см, ширина – от 60 см до 320 см и высота – от 30 см до 50 см. После расчетов определяется марка основания с индексом нагрузки от 1 до 4, который является показателем давления стен на фундамент.

В сравнении со свайным и плитным видами ленточное основание, конечно, выигрывает. Однако столбчатый фундамент пересиливает основание лентой ввиду значительного расхода материалов и увеличения трудоемкости.

На эту цифру влияют:

1. характеристики грунта;
2. общая площадь цокольного этажа;
3. тип и качественность строительных материалов;
4. глубина;
5. размеры (высота и ширина) самой ленты.

Срок службы ленточного фундамента напрямую зависит от верного выбора участка для строительства, соблюдения всех требований и строительных норм. Учет всех правил позволит продлить время службы на не одно десятилетие.

Важной особенностью в этом вопросе является и выбор строительного материала:

• фундамент из кирпича прослужит до 50 лет;
• сборная конструкция – до 75 лет;
• бутовый и монолитный бетон в изготовлении основания позволит увеличить эксплуатационный срок до 150 лет.

Предназначение

Ленточную технологию возведения фундамента возможно использовать:

• в строительстве монолитного, деревянного, бетонного, кирпичного, каркасного сооружения;
• для жилого дома, бани, хозяйственного или промышленного здания;
• для возведения заборов;
• в случае, если строение располагается на площадке с уклоном;
• отлично подходит, если решено построить цокольный этаж, веранду, гараж или подвал;
• для дома, где плотность стен более 1300 кг/м³;
• как для легких, так и для тяжелых зданий;
• на участках с неоднородно напластованным грунтом, которое приводит к неравномерной усадке основания строения;
• на суглинистой, глинистой и песчаной почве.

Плюсы и минусы

Среди всех многочисленных плюсов стоит упомянуть и о некоторых недостатках ленточного фундамента:

• при всей простоте конструкции сама работа достаточно трудоемкая;
• сложности с гидроизоляцией при установке на влажной земле;
• неподходящий вариант для грунтов со слабым несущим свойством из-за большой массы конструкции;
• надежность и прочность гарантируется только при армировании (усилении бетонного основания стальной арматурой).

Виды

Классифицируя выбранный тип фундамента по типу устройства, можно выделить монолитные и сборные основания.

Монолитные

Предполагают непрерывность подземных стен. Для них характерна низкая стоимость возведения в соотношении с прочностью. Такой тип пользуется спросом при строительстве бани или небольшого деревянного домика. Недостатком является большой вес монолитной конструкции.

Технология монолитного фундамента предполагает арматурный металлический каркас, который устанавливается в траншее, после чего заливается бетоном. Именно за счет каркаса и приобретается необходимая жесткость фундамента и устойчивость к нагрузкам.

Стоимость за 1 кв. м – примерно 5100 рублей (с характеристиками: плита – 300 мм (h), песчаная подушка – 500 мм, марка бетона – М300). В среднем, подрядчик за заливку фундамента 10х10 возьмет около 300-350 тысяч рублей с учетом монтажа и стоимости материалов.

Сборные

Сборный ленточный фундамент отличается от монолитного тем, что состоит из комплекса специальных соединенных между собой посредством арматуры и кладочного раствора железобетонных блоков, которые монтируются с помощью крана на строительной площадке. Среди основных преимуществ – сокращение сроков установки. Минусом является отсутствие единой конструкции и необходимость привлечения тяжелой техники. Кроме того, по прочности сборный фундамент уступает монолитному на целых 20%.

Такой фундамент используется при возведении промышленного или гражданского строения, а также для коттеджей и частных домов.

Основные затраты пойдут на перегон и почасовую аренду автокрана. 1 погонный метр сборного фундамента будет стоить не меньше 6600 рублей. На основу здания площадью 10х10 придется израсходовать около 330 тысяч. Сэкономить позволит укладка стеновых блоков и подушек с небольшим расстоянием.

Существует также ленточно-щелевой подвид конструкции, который по своим параметрам схож с монолитным ленточными фундаментом. Однако данное основание адаптировано под заливку исключительно на глине и непучинистых грунтах. Стоит такой фундамент дешевле за счет сокращения земельных работ, так как установка происходит без опалубки. Вместо нее используют траншею, которая визуально напоминает щель, откуда и название. Щелевые фундаменты позволяют в малоэтажных, немассивных строениях обустроить гараж или хозяйственное помещение.

Важно! Заливка бетона производится во влажную землю, так как в сухой траншее часть влаги уходит в землю, из-за чего качество фундамента может ухудшиться. Поэтому лучше использовать бетон более высокой марки.

Еще один подвид сборного ленточного фундамента – перекрестный. Он включает в себя стаканы под колонны, опорный и промежуточные плиты. Такие фундаменты пользуются спросом в условиях рядной застройки – когда столбчатый фундамент располагается в близости с основанием такого же типа. Такое расположение чревато просадкой конструкций. Применение перекрестных фундаментов предполагает соприкосновение решетки конечных балок возводящегося здания с уже построенной и устойчивой конструкцией, позволяя тем самым равномерно распределить нагрузку. Такой тип постройки применим как для жилого, так и для промышленного строительства. Среди недостатков отмечается трудоемкость работ.

Также для ленточного типа фундамента можно провести условное разделение относительно глубины закладки. В связи с чем по величине нагрузки выделяют заглубленный и мелкозаглубленный виды.

Заглубление производится ниже установленного уровня промерзания грунта. Однако в пределах частных малоэтажных строений приемлем малозаглубленный фундамент.

Выбор в такой типизации зависит от:

• массы здания;
• наличия цокольного этажа;
• типа грунта;
• показателей перепада высот;
• уровня грунтовых вод;
• уровня промерзания почвы.

Определение перечисленных показателей поможет в верном выборе типа ленточного фундамента.

Заглубленный вид фундамента предназначен для дома из пеноблоков, тяжелых построек из камня, кирпича или же многоэтажных зданий. Для таких фундаментов не страшны значительные перепады высоты. Отлично подойдут для зданий, в которых планируется обустройство цокольного этажа. Возводится на 20 см ниже уровня промерзания грунта (для России это 1,1-2 м).

Важно учитывать морозные выталкивающие силы пучения, которые должны быть меньше сосредоточенной нагрузки от дома. Для конфронтации этим силам фундамент устанавливают в форме перевернутой буквы «Т».

Мелкозаглубленная лента отличается легкостью построек, которые будут располагаться на нем. В частности, это деревянные, каркасные или ячеистые строения. Но нежелательно расположение его на местности при высоком уровне грунтовых вод (до 50-70 см).

Ключевыми преимуществами мелкозаглубленного фундамента является низкая стоимость строительных материалов, нетрудоемкость и непродолжительное время монтажа в отличие от заглубленного основания. Кроме того, если есть возможность обойтись небольшим погребком в доме, то такой фундамент – отличный и малозатратный вариант.

Среди недостатков можно выделить недопустимость установки в нестабильных грунтах , да и под двухэтажный дом такой фундамент не подойдет.

Также одной из особенностей такого типа основания является малая площадь боковой поверхности стен, в связи с чем выталкивающие силы морозного пучения не страшны легкой постройке.

На сегодняшний день застройщики активно внедряют финскую технологию установки фундамента без заглубления – свайно-ростверковую. Ростверк представляет собой плиты или балки, связывающие сваи между собой уже над землей. Новый вид устройства нулевого уровня не требует установки щитов и монтажа деревянных брусков. Кроме того, не приходится демонтировать затвердевший бетон. Считается, что такая конструкция вообще не подвержена силе пучения и фундамент не деформируется. Устанавливается на опалубке.

В соответствии с нормами, регламентированными СНиП, рассчитывается минимальная глубина ленточного фундамента.

Материалы

Ленточный фундамент преимущественно монтируют из кирпича, железобетона, бутобетона, используя железобетонные блоки или плиты.

Кирпич годится в том случае, если дом предполагается строить каркасным или же с тонкими кирпичными стенами. Так как кирпичный материал очень гигроскопичен и легко разрушается из-за влаги и холода, то такой заглубленный фундамент не приветствуется в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом важно обеспечить гидроизоляционное покрытие такого основания.

Популярное железобетонное основание, несмотря на свою дешевизну, вполне надежно и прочно. В составе материала – цемент, песок, щебень, которые усиливают при помощи металлической сетки или прутьями арматуры. Подходит для песчаной почвы при возведении монолитных оснований сложной конфигурации.

Ленточный фундамент из бутобетона является смесью цемента, песка и крупного камня. Достаточно надежный материал с параметрами длины – не больше 30 см, ширины – от 20 до 100 см и двумя параллельными поверхностями до 30 кг. Такой вариант отлично подойдет для песчаных грунтов. Кроме того, обязательным условием для возведения бутобетонного фундамента должно быть наличие гравийной или песчаной подушки толщиной 10 см, которая упрощает процесс укладки смеси и позволяет выровнять поверхность.

Фундамент из железобетонных блоков и плит представляет собой изготовленное на предприятии готовое изделие. Среди отличительных черт – надежность, устойчивость, прочность, возможность использования для домов различной конструкции и типов грунта.

Выбор материала для возведения ленточного фундамента зависит от типа устройства.

Основание сборного типа изготавливают:

• из блоков или плиты установленной марки;
• для заделывания щелей используется бетонный раствор или даже кирпич;
• завершается все материалами для гидро- и теплоизоляции.

• опалубка сооружается из деревянной доски или пенополистирола;
• бетон;
• материал для гидро- и теплоизоляции;
• песок или щебень для подушки.

Правила расчёта и проектирования

Перед тем как составится проект и определятся параметры фундамента постройки, рекомендуется просмотреть нормативные строительные документы, в которых описаны все ключевые правила расчета основания и таблицы с установленными коэффициентами.

Среди таких документов:

ГОСТ 25100-82 (95) «Грунты. Классификация»;

ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»;

ГОСТ Р 54257 «Надежность строительных конструкций и оснований»;

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная версия СН и П 23- 01-99;

СНиП 11-02-96. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;

Пособие к СНиП 2.02.01-83 «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений»;

СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

Пособие к СНиП 2.03.01; 84. «Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений»;

СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»;

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». (Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87);

СНиП 2.02.04; 88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах».

Рассмотрим подробно и поэтапно план расчетов для строительства фундамента.

Для начала производится суммарный расчет всего веса конструкции, включая крышу, стены и перекрытия, максимально допустимое количество проживающих, теплооборудование и бытовые установки, нагрузку от осадков.

Необходимо знать, что вес дома определяет не материал, из которого изготовлен фундамент, а нагрузка, которая создается всей конструкцией из различных материалов. Эта нагрузка напрямую зависит от механических особенностей и количества используемого материала.

Для подсчета давления на подошву основания достаточно суммировать следующие показатели:

Первый пункт вычисляется путем использования формулы снеговая нагрузка = площадь крыши (из проекта) x установленный параметр массы снежного покрова (свой для каждого района России) x поправочный коэффициент (на который влияет угол наклона одно- или двускатной крыши).

Установленный параметр массы снежного покрова определяется по районированной карте СН и П 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Следующим шагом будет подсчет потенциально допустимой полезной нагрузки. В этой категории находятся бытовые приборы, временные и постоянные проживающие, мебель и ванное оборудование, коммуникационные системы, печи и камины (при наличии), дополнительные инженерные трассы.

Существует установленная форма подсчета данного параметра, рассчитываемая с запасом: параметры полезной нагрузки = общая площадь конструкции x 180 кг/м².

В расчетах последнего пункта (нагрузка частей постройки) важно перечислить по максимуму все элементы постройки, среди которых:

• непосредственно само армированное основание;
• цокольный этаж дома;
• несущая часть постройки, оконные и дверные проемы, лестницы при наличии;
• поверхности пола и потолка, перекрытие цокольное и чердачное;
• покрытие крыши со всеми вытекающими элементами;
• утепление пола, гидроизоляция, вентиляция;
• отделка поверхностей и декоративные элементы;
• все множество крепежей и метизов.

Причем для вычисления суммы всех приведенных выше элементов используют два метода – математический и результаты маркетингового расчета на рынке строительных материалов.

Конечно же, также есть вариант использования сочетания обоих методов.

План первого метода представляет собой:

1. разбив в проекте сложные конструкции на части, определить линейные размеры элементов (длина, ширина, высота);
2. перемножить полученные данные для измерения объема;
3. при помощи общесоюзных норм технологического проектирования или же в документах производителя установить удельный вес использованного строительного материала;
4. установив параметры объема и удельного веса, вычислить массу каждого из элементов постройки, пользуясь формулой: масса части постройки = объем этой части x параметр удельного веса материала, из которого он изготовлен;
5. вычислить общую массу, допустимую под фундамент, суммируя полученные результаты частей конструкции.

Способ маркетингового расчета ориентируется на данные Интернета, средств массовой информации и отзывов профессионалов. Указанный удельный вес также суммируется.

Точными данными обладают конструкторские и сбытовые отделы предприятий, где возможно, прозвонив их, уточнить номенклатуру или же воспользоваться сайтом производителя.

Общий параметр нагрузки на фундамент определяется суммированием всех вычисленных значений – нагрузка частей конструкции, полезная и снеговая.

ориентировочное удельное давление = масса всей конструкции/размеры площади подошвы основания.

Определив эти параметры, допустимо ориентировочное вычисление геометрических параметров ленточного фундамента. Данный процесс происходит по некоторому алгоритму, установленному в ходе исследований специалистами научного и инженерного отдела. Схема расчетов размера фундамента зависит не только от предполагаемой нагрузки на него, но и от строительных задокументированных норм заглубления основания, которые, в свою очередь, обуславливаются типом и структурой почвы, уровнем грунтовых вод, глубиной промерзания.

Ориентируясь на полученный опыт, застройщик рекомендует такие параметры:

Вид грунтов	Грунт в пределах расчетной глубины промерзания	Интервал от запланированной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания	Глубина установки фундамента
Непучинистые	Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности	Не нормируется	Любая, независимо от границы промерзания, но не менее 0,5 метра
Пучинистые	Песок мелкий и пылеватый	Превышает глубину промерзания более 2-х м	Тот же показатель
	Превышает глубину промерзания не менее чем на 2 м	Не меньше ¾ части расчетного уровня промерзания, но не меньше 0,7 м.
Суглинок, глина	Меньше расчетной глубины промерзания	Не меньше расчетного уровня промерзания

Параметр ширины ленточного фундамента не должен быть меньше ширины стен. Глубина котлована, определяющая параметр высоты основания, должен быть рассчитан на 10-15 сантиметровую песчаную или гравийную подушку. Данные показатели позволяют в дальнейших вычислениях определиться с:Минимальная ширина подошвы фундамента рассчитывается в зависимости от давления постройки на основание. Этот размер, в свою очередь, определяет ширину самого фундамента, давящего на почву.

Именно поэтому так важно сделать экспертизу грунта перед тем, как начать проектировку конструкции.

• количеством бетона на заливку;
• объемом арматурных элементов;
• количеством материала на опалубку.

Камень бутовый:

• глубина подвала – 2 м:

• длина стены подвала – до 3 м: толщина стены – 600, ширина подошвы фундамента – 800;
• длинастены подвала 3-4 м: толщина стены – 750, ширина подошвы фундамента – 900.

• глубина подвала – 2, 5м:

• длина стены подвала – до 3 м: толщина стены – 600, ширина подошвы фундамента – 900;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 750, ширина подошвы фундамента – 1050.

Бутобетон:

• глубина подвала – 2 м:

• длина стены подвала – до 3 м: толщина стены – 400, ширина подошвы фундамента – 500;
• длина стены подвала – 3-4 м: толщина стены – 500, ширина подошвы фундамента – 600.

• глубина подвала – 2, 5м:

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 400, ширина подошвы фундамента – 600;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 500, ширина подошвы фундамента- 800.

Кирпич глиняный (обыкновенный):

• глубина подвала – 2 м:

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 380, ширина подошвы фундамента – 640;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 510, ширина подошвы фундамента – 770.

• глубина подвала – 2, 5м:

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 380, ширина подошвы фундамента – 770;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 510, ширина подошвы фундамента- 900.

Бетон (монолит):

• глубина подвала – 2 м:

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 200, ширина подошвы фундамента – 300;
• длина стена подвала 3-4 м: толщина стены – 250, ширина подошвы фундамента – 400.

• глубина подвала – 2, 5м;

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 200, ширина подошвы фундамента – 400;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 250, ширина подошвы фундамента – 500.

Бетон (блоки):

• глубина подвала – 2 м:

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 250, ширина подошвы фундамента – 400;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 300, ширина подошвы фундамента – 500.

• глубина подвала – 2, 5м:

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 250, ширина подошвы фундамента – 500;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 300, ширина подошвы фундамента – 600.

Далее важно оптимально скорректировать параметры, подогнав нормы удельного давления на грунт подошвы в соответствии с расчетным сопротивлением грунта – способностью выдерживать определенную нагрузку всей конструкции без ее осадки.

Расчетное сопротивление грунта должно быть больше параметров удельной нагрузки от здания. Этот пункт представляет собой весомое требование в процессе проектировки основания дома, в соответствии с которым для получения линейных размеров нужно элементарно решить арифметическое неравенство.

Составляя чертеж принципиально, чтобы эта разница составляла 15-20% от удельной нагрузки конструкции в пользу величины способности грунта выдерживать давление от здания.

В соответствии с видами грунта выводятся такие расчетные сопротивления:

• Крупнообломочный грунт, щебень, гравий – 500-600 кПа.
• Песок:
  • гравелистый и крупный – 350-450 кПа;
  • средней крупности – 250-350 кПа;
  • мелкий и пылеватый плотный – 200-300кПа;
  • средней плотности – 100-200 кПа;

• Супесь твердая и пластичная – 200-300кПа;
• Суглинка твердая и пластичная – 100-300 кПа;
• Глина:
  • твердая – 300-600 кПа;
  • пластичная – 100-300 кПа;

100 кПа = 1кг/см²

Скорректировав полученные результаты, получим ориентировочные геометрические параметры фундамента конструкции.

Кроме того, сегодняшние технологии позволяют значительно упростить вычисления при помощи специальных калькуляторов на сайтах застройщиков. Указав размеры основания и применяемый строительный материал, можно подсчитать общую стоимость затрат на возведение фундамента.

Монтаж

Для установки ленточного фундамента своими руками понадобится:

• круглые и рифленые элементы арматуры;
• стальная оцинкованная проволока;
• песок;
• обрезные доски;
• деревянные бруски;
• набор гвоздей, шурупов-саморезов;
• гидроизоляционный материал для фундамента и стен опалубки;
• бетон (преимущественно заводской) и соответствующие для него материалы.

Разметка

Запланировав построить сооружение на участке, стоит предварительно исследовать место, на котором планируется строительство.

Существуют некие правила к выбору места под фундамент:

• Сразу после схода снега важно обратить внимание на наличие трещин (указывают на неоднородность грунта – замерзание приведет к подъему) или провалов (свидетельствуют о присутствии водяных жил).
• Наличие других построек на участке дает возможность оценить качество грунта. Удостовериться в однородности почвы можно, вырыв траншею под углом дома. Неидеальность грунта говорит о неблагоприятности места под строительство. А если на фундаменте замечены трещины, то строительство лучше отложить.
• Как уже упоминалось выше, провести гидрогеологическую оценку грунта.

Определившись, что выбранный участок соответствует всем нормам, следует приступить к разметке участка. Первостепенно его нужно выровнять и избавить от сорняков и мусора.

Для разметочных работ потребуются:

• разметочный шнур или леска;
• рулетка;
• деревянные колышки;
• уровень;
• карандаш и бумага;
• молоток.

Первая линия разметки является определяющей – именно от нее будут вымеряться все остальные границы. При этом важно установить объект, который послужит ориентиром. Это может быть другое сооружение, дорога или забор.

Первый колышек представляет собой правый угол постройки. Второй устанавливается на расстоянии, равном длине или ширине конструкции. Между собой колышки соединяются специальным разметочным шнуром или лентой. По той же схеме забиваются остальные.

Определив внешние границы, можно перейти на внутренние. Для этого используются временные колышки, которые устанавливают на расстоянии ширины ленточного фундамента по обеим сторонам угловой разметки. Противоположные отметки также соединяются между собой шнуром.

Подобным методом устанавливаются линии несущих стен и перегородок. Предполагаемые окна и двери выделяются при помощи колышек.

Земляные работы

Когда этап разметки закончен, шнуры временно снимаются и по отметкам на земле выкапываются траншеи под внешними несущими стенами конструкции по всему периметру обметки. Внутреннее пространство вырывается только в том случае, если предполагается обустройство подвала или цокольного помещения.

Установленные требования о проведении земляных работ указаны в СНиП 3.02.01-87 о земляных сооружениях, основаниях и фундаментах.

Глубина траншей должна быть больше, чем расчетная глубина заложения фундамента. Не стоит забывать про обязательный подготовительный слой из бетона или сыпучего материала. Если вырытая выемка значительно превышает глубину с учетом запаса, можно восполнить этот объем тем же грунтом или щебнем, песком. Однако если перебор превышает более 50 см, следует обратиться к проектировщикам.

Важно учитывать технику безопасности рабочих – чрезмерная глубина котлована требует укрепления стенок траншеи.

В соответствии с нормативными документами, крепления не требуются, если глубина составляет:

• для насыпных, песчаных и крупнообломочных почв – 1 м;
• для супеси – 1,25 м;
• для суглинки и глины – 1,5 м.

Обычно для возведения небольшой постройки средняя глубина траншеи составляет 400 мм.

Ширина выемки должна соответствовать плану, в котором уже учитывается толщина опалубки, параметры подстилающей подготовки, выступ которой за боковые границы основания допускается минимум на 100 мм.

Привычными параметрами считается ширина траншеи, равная ширине ленты плюс 600-800 мм.

Важно! Для того чтобы дно котлована было идеально ровной поверхностью, следует использовать водяной уровень.

Опалубка

Данный элемент представляет собой форму для намеченного фундамента. Материалом для опалубки служит чаще всего дерево из-за его доступности в плане стоимости и легкости выполнения. Также активно используется съемная или несъемная металлическая опалубка.

Кроме того, в зависимости от материала различаются такие виды:

• алюминиевая;
• стальная;
• пластиковая;
• комбинированная.

Классифицируя опалубку в зависимости от типа конструкции, выделяют:

• крупнощитовую;
• мелкощитовую;
• объемно-переставную;
• блочную;
• скользящую;
• горизонтально-перемещаемую;
• подъемно-переставную.

Группируя разновидности опалубок по теплопроводности, различаются:

• утепленные;
• неутепленные.

Структуру опалубки составляют:

• палуба со щитами;
• крепежа (шурупы, уголки, гвозди);
• подпорки, стойки и рамы для поддержки.

Для установки понадобятся следующие материалы:

• маячная доска;
• доска для щитов;
• схватка из продольных досок;
• натяжной крюк;
• скоба пружинная;
• стремянка;
• лопата;
• площадка для бетонирования.

Количество перечисленных материалов зависит от параметров ленточного фундамента.

Сам монтаж предусматривает четкое следование установленным требованиям:

1. установке опалубки предшествует доскональная очистка участка от мусора, пней, корней растений, устранения любой неровности;
2. сторона опалубки, соприкасающаяся с бетоном, идеально очищается и выравнивается;
3. репление происходит таким образом, чтобы предотвратить усадку во время бетонирования – такая деформация может негативно сказаться на всей конструкции в целом;
4. щиты опалубки максимально плотно соединяются друг с другом;
5. тщательно проверяются все крепления опалубки – барометром проверяется соответствие фактических размеров с проектными, для контроля горизонтальности используется уровень, вертикальности – отвес;
6. если тип опалубки позволяет снимать ее, то для повторного использования важно провести очищение крепежей и щитов от мусора и следов бетона.

Пошаговая инструкция по обустройству сплошной опалубки для ленточного основания:

1. Для выравнивания поверхности производится монтаж маячных досок.
2. С промежутком в 4 м с обеих сторон крепятся щиты опалубки, которые скрепляют при помощи подкосов для жесткости и распорок, обеспечивающих фиксированную толщину ленты основания.
3. Фундамент получится ровным только в том случае, если количество щитов между маячными досками будет одинаковым.
4. Схватки, представляющие собой продольные доски, прибиваются по бокам щитов для выравнивания по горизонтали и надежности.
5. Схватки стабилизируются при помощи наклонных подкосов, которые позволяют вертикально выровнять щиты.
6. Фиксируются щиты натяжными крюками или пружинистыми скобами.
7. Сплошная опалубка обычно получается высотой более метра, что требует установки лестниц и площадок для бетонирования.
8. При необходимости разбор конструкции происходит в обратном порядке.

Установка ступенчатой конструкции проходит несколько стадий. Каждому следующему ярусу опалубки предшествует другой такой же ярус:

1. первая ступень опалубки;
2. бетонирование;
3. вторая ступень опалубки;
4. бетонирование;
5. по той же схеме производится монтаж нужных параметров.

Установка ступенчатой опалубки также возможна разом, подобно механизму сборки сплошной конструкции. В таком случае важно придерживаться горизонтального и вертикального расположения частей.

На фазе возведения опалубки существенным вопросом является планировка отверстий для проветривания. Продухи должны располагаться минимально на высоте 20 см от поверхности земли. Однако стоит учитывать сезонные подтопления и варьировать расположение в зависимости от данного фактора.

Материалом для вентиляционного отверстия лучше всего служит круглая пластиковая или асбестоцементная труба в диаметре 110-130 мм. Деревянные брусья имеют особенность пристывать к бетонному основанию, из-за чего их после будет тяжело извлечь.

Диаметр продухов определяется в зависимости от размеров постройки и может достигать от 100 до 150 см. Располагаются данные вентиляционные отверстия в стенах строго параллельно друг другу на расстоянии 2,5-3 м.

При всей необходимости продухов встречаются случаи, когда наличие отверстий не требуется в обязательном порядке:

• помещение уже располагает вентиляционными отдушинами в полу постройки;
• между столбами фундамента используется материал с достаточной паропроницаемой способностью;
• в наличии имеется мощная и стабильная система вентиляции;
• паронепроницаемый материал покрывает утрамбованный в подвале песок или грунт.

Правильному выбору арматуры способствует понимание разнообразия классификаций материала.

В зависимости от технологии изготовления арматура может различаться:

• проволочная или холоднокатаная;
• стержневая или горячекатаная.

В зависимости от типа поверхности пруты:

• с периодическим профилем (рифлениями), обеспечивающим максимальное соединение с бетоном;
• гладкие.

По предназначению:

• пруты, применяемые в обычной железобетонной конструкции;
• пруты предварительного напряжения.

Чаще всего к ленточным фундаментам применяются арматура по ГОСТ 5781 – горячекатаный элемент, применимый для обычных и предварительного напряжения армированных конструкциях.

Кроме того, в соответствии с сортами стали, а следовательно, и физико-механическими свойствами, прутья арматуры различаются от А-I до А-VI. Для изготовления элементов начального класса используют низкоуглеродистую сталь, в высоких классах – свойства, приближенные к легированной стали.

На планируемых участках с наибольшей нагрузкой устанавливается монтажная арматура по направлению предполагаемого дополнительного давления. Такие места представляют собой углы конструкции, участки с наиболее высокими стенами, основание под балконом или террасой.

При установке конструкции из арматуры формируются пересечения, примыкания и углы. Такой не досконально смонтированный узел может привести к трещине или просадке фундамента.

Именно поэтому для надежности используются:

• лапки – Г-образный отгиб (внутренний и внешний), прикрепляемый к наружной рабочей части каркаса из арматуры;
• поперечный хомут;
• усиления.

Важно помнить, что каждому классу арматуры соответствуют свои определенные параметры допустимого угла изгиба и кривизны.

В цельный каркас части соединяются двумя методами:

• Сварка, предполагающая специальное оборудование, наличие электроэнергии и специалиста, который это все выполнит.
• Вязание, возможное при наличии простого винтового крючка, монтажной проволоки (30 см на одно пересечение). Считается наиболее надежным способом, хоть и затратным по времени. Его удобство заключается и в том, что при надобности (нагрузка на изгиб), прут можно немного сдвинуть, тем самым ослабить давление на бетонный слой и защитить его от повреждений.

Изготовить крючок можно, если взять толстый и прочный металлический прут. С одного края для более удобного пользования делают ручку, другой сгибается в виде крючка. Сложив монтажную проволоку вдвое, на одном из концов образовывают петлю. После чего ею следует обвить армированный узел, заводя крюк в петлю таким образом, чтобы он уперся в один из «хвостов», а второй «хвост» обвивают монтажной проволокой, тщательно затягивая вокруг арматурного прута.

Все детали из металла тщательно защищаются слоем бетона (минимально – 10 мм), чтобы не допустить кислотную коррозию.

Расчеты количества арматуры, которое понадобится на строительство ленточного фундамента, требуют определения таких параметров:

• размеры общей длины ленты фундамента (внешние и при наличии внутренние перемычки);
• количество элементов для продольного армирования (можно воспользоваться калькулятором на сайте производителей);
• количество мест усиления (число углов и узлов примыкания лент фундамента);
• параметры нахлеста арматурных элементов.

Нормы СНиП указывают на параметры общей площади сечения элементов продольного армирования, которые составят не меньше 0,1% площади поперечного сечения.

Заливка

Заливать монолитный фундамент рекомендуется бетоном слоями толщиной по 20 см, после чего ярус утрамбовывается бетонным вибратором, чтобы избежать пустот. Если залить бетон зимой, что нежелательно, то необходимо утеплить его при помощи подручных материалов. В сухое время года рекомендуется использовать воду для создания эффекта сырости, иначе это может сказаться на его прочности.

Консистенция бетона должна быть одинаковой для каждого слоя, а заливка должна производиться в один день , так как низкий уровень адгезии (способ сцепления поверхностей разнородных твёрдых или жидких консистенций) может привести к образованию трещин. В том случае, если произвести заливку в один день невозможно, важно хотя бы обильно полить поверхность бетона водой и, чтобы сохранить сырость, покрыть сверху полиэтиленовой пленкой.

Бетон должен отстояться. Спустя 10 дней проводится обработка стенок основания снаружи битумной мастикой и приклеивается гидроизоляционный материал (чаще всего рубероид), для защиты от проникновений воды.

Следующий этап – обратная засыпка полостей ленточного фундамента песком, который так же укладывается послойно, при этом тщательно утрамбовавая каждый ярус. Перед укладкой следующего слоя песок поливается водой.

Правильно установленный ленточный фундамент – залог долгих лет эксплуатации постройки.

Важно четко выдерживать неизменную глубину закладки основания по всей площади строительного участка, так как незначительные отклонения ведут за собой разницу плотности грунта, насыщения влагой, что подвергает риску надежность и долговечность фундамента.

Среди часто встречающихся упущений при строительстве фундамента здания – в основном, неопытность, невнимательность и легкомыслие к монтажу, а также:

• недостаточно тщательное изучение гидрогеологических свойств и уровня грунта;
• использование дешевых и некачественных строительных материалов;
• непрофессионализм строителей демонстрируется повреждениями на гидроизоляционном слое, кривой разметкой, неравномерно уложенной подушкой, нарушением величины угла;
• несоблюдение сроков снятия опалубки, высыхания бетонного слоя и прочих временных этапов.

Во избежание таких ошибок принципиально важно обращаться только к специалистам, занимающимся установкой фундаментов конструкций, и стараться следить за этапами возведения. Если все-таки монтаж основания планируется самостоятельно, перед началом работ было бы предпочтительнее проконсультироваться со специалистами в данной сфере.

Важной темой при возведении фундамента является вопрос о рекомендуемом времени года для подобных работ. Как уже упоминалось выше, нежелательным временем считается зима и поздняя осень, так как промерзлый и размокший грунт приводит к неудобствам, замедлению строительных работ, и, что немаловажно, усадке фундамента и появлению трещин на уже готовой конструкции. Профессионалы указывают, что оптимальное время для возведения – теплые и сухие периоды (в зависимости от региона эти промежутки выпадают на разные месяцы).

Иногда уже после возведения фундамента и эксплуатации постройки приходит мысль о расширении жилого пространства дома. Данный вопрос требует пристального анализа состояния основания. При недостаточной прочности строительство может привести к тому, что фундамент лопнет, просядет или появятся трещины на стенах. Такой исход может привести и к полному разрушению здания.

Впрочем, если состояние фундамента не позволяет достроить помещение, не стоит расстраиваться. На этот случай существуют некоторые хитрости в виде усиления фундамента конструкции.

Такой процесс возможно проводить несколькими способами:

• при незначительных повреждениях фундамента достаточно восстановления гидро- и теплоизоляционного яруса;
• более затратным является расширение фундамента;
• зачастую используют метод замены грунта под основанием дома;
• при помощи различных типов свай;
• путем создания армированной бетонной рубашки, предотвращающей обрушение при появлении трещин на стенах;
• усиление монолитными обоймами укрепляет основание по всей толщине. Данный метод предполагает использование двусторонней железобетонной обоймы или трубок, нагнетающих раствор, который свободно заполняет все пустоты кладки.

Самое важное при возведении любого типа фундамента – верно определиться с необходимым видом, провести доскональный расчет всех параметров, точно по инструкции пошагово выполнять все действия, придерживаться правил и советов специалистов и, конечно же, заручиться поддержкой помощников.

Технология ленточного фундамента - в следующем видео.