Приступая к постройке катера или другого малого судна, важно правильно выбрать конструкцию корпуса и сечения основных связей его набора. Корпус должен быть не только прочным, т. е. способным выдержать нагрузки, которые встретятся при эксплуатации судна, но и легким, так как от веса корпуса зависят ходовые качества судна, его транспортабельность, удобство хранения и т. п.
Лучше всего оценивать ту или иную конструкцию путем сравнения ее с уже построенными корпусами, использующимися в таких же условиях. Некоторые сведения по конструкции деревянных корпусов малых судов различных типов можно найти в «Справочнике по мелким судам» Ю. В. Емельянова и Н. А. Крысова (Судпромгиз, 1950 г.)
В таблице в качестве примера приведены ориентировочные размеры сечений основных связей корпусов, а на рис. 1 показан типичный конструктивный чертеж корпуса катера. Размеры указаны для конструкций, при изготовлении которых склеивание не применялось, поэтому для клееных корпусов сечения связей могут быть несколько уменьшены.
Рассмотрим конструкции отдельных узлов и деталей корпуса малого судна.
Форштевни
Для небольшой моторной лодки или байдарки форштевень проще всего изготовить из отдельного бруска (рис, 2, а и 6), который нарезают на киль и приклеивают к нему с гвоздевой запрессовкой.Иногда форштевни делают из нескольких слоев водостойкой фанеры толщиной 10-12 мм (рис. 2, в). Из картона, фанеры или бумаги вырезают шаблон форштевня с припуском по ширине 4-6 мм. По этому шаблону из фанеры выпиливают нужное для получения заданной толщины штевня число заготовок. После зачистки кромок и подготовки склеиваемых поверхностей заготовки склеивают в пакет, образующий криволинейный брусок форштевня. При склеивании применяется запрессовка заклепками, гвоздями или шурупами; удобнее всего использовать заклепки из медной проволоки диаметром 3-5 мм. Крепеж следует располагать ближе к внутренней кромке форштевня, так как у наружной будет снята малка для обшивки.
Еще лучше, если можно использовать заготовку из кривослойного дерева (кокору); в этом случае (рис. 2, г) остается лишь обработать форштевень в соответствии с заданными размерами.
При отсутствии покорного материала форштевень может быть вырезан из прямолинейного бруска и соединен с килем при помощи носовой кницы-накладки - кнопа (рис. 2, д).
Для сравнительно крупных лодок и катеров, строящихся серийно, целесообразно изготовлять гнутоклееные штевни из реек (рис. 2, е). В связи с тем что радиус кривизны форштевня, как правило, небольшой, толщина реек может быть равна 4-7 мм; ширину заготовок следует брать на 4-6 мм больше ширины штевня после окончательной его обработки.
При любительской постройке судов для выклеивания штевня удобно, применить довольно пррстой макет, или кондуктор (рис. 3), к которому рейки по очереди прижимаются струбцинами или приколачиваются гвоздями. Для того чтобы рейки форштевня не приклеивались к макету или его основанию, на эти поверхности перед склейкой необходимо.положить бумагу. После склеивания заготовку обрезают и обрабатывают в размер.
Форштевень крепят к килю на клею с применением крепежа - болтов, заклепок или шурупов. Для обеспечения прочности этого ответственнбго узла длина перекроя в соединении форштевня и киля должна быть не менее 5 высот киля; протяженность кнопа по штевню - нэ менее 0,4 длины штевня; клеевое усовое соединение следует выполнять с перекроем, равным 4-5; высотам бруса киля.
Ахтерштевни
Большинство малых судов имеет транцевую корму с плоским днищем, поэтому ахтерштевней на них, как правило, нет. Исключение составляют байдарки, гребные шлюпки и парусные яхты, т. е. тихоходные суда, у которых ватерлинии имеют заострение в корме. На байдарках конструкция ахтерштевней обычно аналогична конструкции форштевней; различие заключается Лишь в изменении угла наклона или очертаний.На рис. 4 показан ахтерштевень лодки с транцевой кормой. С килем штевень соединен врезкой на клею. Ахтерштевни более крупных судов соединяют с килем посредством старнкницы.
Транцы
Транцы состоят обычно из обвязки, т. е. рамки из брусков по периметру, обшивки и стоек, подкрепляющих последнюю (особенно в районе установки подвесного мотора). Бруски обвязки соединяют между собой в углах в шип на клею; для присоединения продольных связей в брусках делают гнезда (рис. 5).На больших лодках для подвесного мотора (или моторов) у транца делают выгородку - рецесс, конструкция которого показана, например, на чертежах катера «Ленинградец» в первом выпуске сборника.
На небольших лодках и байдарках транцы могут вообще не иметь обвязки (см. рис. 4) - обшивку корпуса и настил палубы крепят непосредственно к транцу, вырезанному из толстой доски.
Транец с килем соединяют мощной старнкницей (кормовым кнопом) или двумя кницами из водостойкой фанеры или металла. Кницы из фанеры удобно приклеивать к килю и средней Стойке транца по их боковым граням, причем между кницами обязательно ставят на клею деревянный заполнитель. На металлических кницах по свободной кромке отгибают фланцы.
На моторно-парусных судах часто применяют весьма развитые дейдвуды, набранные из толстых брусьев (рис. 6) на клею, гвоздях и болтах. На яхтах все элементы закладки, включая дейдвуд, выклеивают из досок (рис. 7).
Продольные связи
К продольным связям (рис. 8) относятся: киль, фальшкиль, днищевые и бортовые стрингеры, скуловые брусья (скуловые стрингеры), привальные брусья, планширь и ватервейсовый брус. Форма поперечного сечения каждой из этих связей определяется расположением ее в конструктивных узлах.В обеспечении общей продольной прочности малых судов важную роль играют наружная обшивка и настил палубы. На небольших лодках в средней части корпуса, как правило, палубного настила нет; его Отсутствие должно быть компенсировано увеличением сечений продольных связей, расположенных в верхней части корпуса. С этой точки зрения целесообразно выполнять непрерывными по всей длине корпуса такие связи, как ватервейсовый брус, планширь и даже буртик.
Дефекты древесины - сучки, косослой и др. сильно уменьшают прочность продольных связей при растяжении. Поскольку подобрать бруски для продольных связей на всю длину корпуса без сучков и косослоя очень трудно, Эти связи следует склеивать из более короткого, но высококачественного материала. Длина усового перекроя должна быть равна 12-15 толщинам заготовки.
Продольные связи с большим поперечным сечением и значительной кривизной следует выклеивать по месту или в кондукторе из двух реек. В этом случае против какого-либо дефекта одной рейки располагают хороший участок другой рейки, компенсирующий ослабление связи. Каждую из реек тоже можно склеивать из Отдельных частей, при этом длина усового перекроя может быть уменьшена до 8-10 толщин рейки.
В случае сложной конструкции килей, например, на парусных судах (см. рис. 7) целесообразно применять замковые соединения на болтах. Каждое усовое соединение рекомендуется склеивать отдельно, применяя запрессовку струбцинами. В случае одновременного склеивания нескольких соединений каждое из них предварительно собирают на монтажных гвоздях. Под струбцины рекомендуется положить прокладки, чтобы они распределяли давление равномерно по всей длине усового соединения.
Для повышения качества соединения бруски желательно прострогать по пласти на фуговочном станке. При склеивании реек необходимо проследить, чтобы давление было достаточным и равномерным по всей площади склеивания. Если не хватает струбцин, можно применить, например, клиновые приспособления - цулаги, которые несложно изготовить из обрезков досок. После склеивания и выдержки заготовки прострагивают, выдерживая заданные размеры поперечных сечений связей; малку лучше снимать после постановки продольных связей на места, т. е. после сборки набора.
Соединение стрингеров и привальных брусьев с форштевнем осуществляют с помощью врезки, применяя клей и крепеж; часто используют брештуки - горизонтальные кницы на крепеже.
Шпангоуты и бимсы
Конструкция шпангоутов зависит в первую очередь от обводов корпуса.При постройке малых судов целесообразно предварительно изготовлять шпангоутные рамки, которые затем служат лекалами для сборки всего корпуса.
Натесные шпангоуты чаще всего применяют на судах с остроскулыми обводами. В большинстве случаев днищевые и бортовые ветви шпангоутов и бимсы выпиливают из досок требующейся толщины и в углах соединяют кницами из водостойкой фанеры толщиной 4-6 мм; поставленными на клею или заклепках. Если приходится использовать неводостойкую фанеру, необходимо после приклеивания книц к соединяемым связям тщательно проолифить их и покрыть водостойким лаком. На рис. 9 показаны соединения частей шпангоут-ной рамки на скуле и в ДП на киле. Соединение бортовой ветви шпангоута (топтимберса) с бимсом, если привальный брус проходит в срезанном верхнем углу шпангоутной рамки, выполняется точно так же, как и на скуле.
Соединение бортовой ветви шпангоута с бимсом и днищевой ветвью для упрощения конструкции можно осуществлять не врезкой, а в торец. С целью увеличения полезного объема корпуса выступающую кромку книц можно срезать по плавной кривой. Толщина всех деталей шпангоутной рамки должна быть строго одинаковой, так как иначе будет трудно добиться высокого качества склеивания при ее сборке.
На небольших лодках шпангоуты и бимсы иногда соединяют без книц - внакрой (рис. 10, а), нарезкой вполдерева (рис. 10,6) или врезкой в шип (рис. 10, в). Все соприкасающиеся поверхности деталей и в этом случае промазывают клеем, а запрессовку производят струбцинами, шурупами или гвоздями. Однако нужно отметить, что бескничные узлы, как бы тщательно они не выполнялись, обладают меньшей прочностью, поскольку площадь клеевых соединений в ни}; намного меньше, чем в кничных. Кроме того, необходима особо тщательная обработка деталей в узлах сопряжения, поэтому применять бескничные соединения любителям, как правило, не рекомендуется.
Криволинейные шпангоуты на малых судах с круглоскулыми обводами могут быть гнутыми, гнуто-клееными и, реже, натесными. Гнутые шпангоуты изготовляют цельными; лучше всего - из ясеневых или дубовых реек, приклепываемых к обшивке медными заклепками.
Заготовки предварительно распаривают, а затем изгибают по месту при установке в корпус. Гнуто-клееные шпангоута. выклеивают по шаблонам из тонких реек. При использовании сравнительно толстых реек приходится прибегать к предварительному распариванию. При распаривании древесина сильно увлажняется, поэтому склеивать изогнутые рейки можно только после того, как заготовки высохнут.
Криволинейные шпангоуты более тяжелых лодок можно изготовлять натесными желательно из кривослойных кокор. Если используются прямослойные заготовки, ослабление прочности шпангоутов соединениями нужно компенсировать увеличением сечения деталей.
Для небольших байдарок и лодок криволинейные шпангоуты проще выклеивать из полос водостойкой фанеры. Для этого из широкой доски (или щита) толщиной 16-20 мм для каждого шпангоута изготовляют свой отдельный шаблон-лекало. Из фанеры нарезают полосы-заготовки, ширина которых должна быть на 3-4 мм больше ширины готового шпангоута, а длина на 80 мм больше длины спрямленного шпангоута. Подбирают полосы нужного размера, наносят на них клей и складывают стопкой на кромке лекала, которое устанавливают вертикально. Затем запрессовывают в склеиваемый пакет, забивая гвозди от киля к бортам. Рекомендуется концы шпангоута подтянуть к краям лекала при помощи веревки или проволоки, как показано на рис. 11; это предотвратит выпрямление шпангоута после склеивания. Гвозди для запрессовки забивают, отступая от кромки на 4-6 мм, с шагом 40-60 мм; шаг уменьшается в районе скулы, где из-за резкого изменения кривизны шпангоутов фанера сильно пружинит. Необходимо следить, чтобы кромки полос были хорошо поджаты, а фанера нигде не раскалывалась.
После полного затвердения клея шпангоут снимают с лекала. Выступающие концы гвоздей откусывают с таким расчетом, чтобы оставались лишь небольшие концы, достаточные для расклепывания на шайбе или загибания. Можно откусывать гвозди заподлицо и запиливать их напильником, но в этом случае с течением времени возможно расслоение шпангоутов.
Боковые грани готовых шпангоутов прострагивают до заданной ширины. Снятый с лекала шпангоут не должен иметь перекоса. Бимсы, как и шпангоуты, могут быть цельными (натесными) или гнуто-клееными. Встречаются случаи, когда в плоскости бимса шпангоута нет (так называемые «холостые» бимсы). Концы таких бимсов крепят к бортам специально устанавливаемыми «висячими» полушпангоутами (рис. 12, а) или металлическими кницами (рис. 12,6), либо просто нарезают на внутренний привальный брус.
Детали шпангоутных рамок можно крепить к продольному набору различными способами. Наиболее простым является соединение при помощи сравнительно тонких и длинных шурупов (рис. 13, а). Для увеличения прочности все соприкасающиеся поверхности узла необходимо тщательно подогнать и промазать водостойким клеем. Шурупы в ряде случаев приходится ставить вдоль волокон или под углом к ним, а прочность склеивания торцевой поверхности одной детали с боковой плоскостью другой всегда сравнительно невелика, поэтому прочность рассматриваемого соединения в целом может оказаться недостаточной.
Более надежно крепление шпангоутов к связям продольного набора с применением металлических скоб-угольников на болтах (рис. 13,6).
Переборки
Полотно переборки целесообразно выполнять из водостойкой или обычной, но хорошо пропитанной олифой и покрытой лаком фанеры. Могут быть использованы также водостойкий картон или тонкие доски, оклеенные для обеспечения водонепроницаемости какой-либо тканью. Набор переборки состоит из обвязки по периметру и нескольких стоек, или горизонтальных ребер. Обвязку выполняют так же, как и обычную шпангоутную рамку, но кницы ставят только со стороны, на которой не будет полотна (рис. 14, а). Если переборка подкрепляется ребрами, то их ставят на расстоянии 300-600 мм друг от друга; концы стоек крепят с помощью нарезки на обвязку (рис. 14,6) или в торец (рис. 14, в).Наружная обшивка
Обшивка деревянных судов (рис. 15) может быть изготовлена из досок, реек, фанеры или шпона. Дощатая обшивка по конструктивному выполнению может быть следующих типов: вгладь, вгладь на пазовых рейках, кромка на кромку («клинкер», «внакрой») двуслойная или трехлойная диагонально-продольная и комбинированная.Минимальная толщина обшивки вгладь под конопатку - 13 мм; если сделать обшивку тоньше, конопатка не будет держаться в пазах; при склеивании по пазам толщина досок может быть существенно уменьшена, а следовательно, и снижен вес корпуса. Доски обшивки крепят к натесным шпангоутам шурупами диаметром 3,5-4 мм, длиной не менее 2,25 толщины обшивки. К гнутым шпангоутам обшивку приклепывают медными заклепками.
Технология изготовления обшивки из реек подробно описана в статьях Э. Клосса в 1-м выпуске сборника и А. Тетсманав 9-м выпуске. Рейки между собой соединяют на клею и гвоздями, забиваемыми в устанавливаемую рейку со стороны ее свободной кромки. Гвозди ставят с шагом 150-200 мм; их длина должна быть такой, чтобы они входили в нижнюю рейку на 15-20 мм.
Толщина обшивки из реек для моторных судов длиной 4-8 м равна 10-20 мм. Ширина реек обычно не превосходит 35-40 мм, поэтому они, в отличие от досок, почти не коробятся. Хорошее качество обшивки получается, если длина реек равна длине корпуса. Если рейки короче, их стыкуют по возможности на шпангоутах. К шпангоутам и продольному набору рейки крепят гвоздями или шурупами, утапливая их шляпки на 1,5-2,5 мм, чтобы они не мешали строжке. Обшивку прострагивают вдоль реек или под некоторым углом так, чтобы было меньше задиров.
Обшивку из досок на пазовых рейках применяют особенно часто на катерах. Доски обшивки соединяют с пазовыми рейками заклепками или гвоздями диаметром 1,5-3 мм, поставленными взагиб. Чаще всего днищевые ветви шпангоутов - флортимберсы нарезают на непрерывные пазовые рейки, но могут быть применены и другие варианты (разрезные пазовые рейки между шпангоутами; установка флортимберсов без непосредственного соединения с обшивкой - поверх пазовых реек).
Обшивка из фанеры - самый простой вариант, однако необходимо учитывать, что фанеру нельзя изгибать одновременно в двух плоскостях. Обводы лодок в этом случае должны разворачиваться на плоскость, поэтому построение теоретического чертежа судна с такими обводами имеет ряд особенностей. Обшивать фанерой круглоскулые суда не удается. Вогнутые или спрямленные очертания шпангоутов остроскулых судов приходится заменять слегка выпуклыми. На такие шпангоуты листы фанеры «ложатся» достаточно хорошо.
Листы обшивки склеивают на ус с шириной перекроя не менее 15 толщин обшивки. Хорошее усовое соединение получится только при тщательной подгонке и обработке склеиваемых поверхностей. Можно соединять листы обшивки и на стыковой планке, применив для запрессовки заклепки или шурупы.
Обшивка из шпона чаще всего применяется в конструкциях легких круглоскулых спортивных судов заводской постройки (академических, байдарок, каноэ, некоторых швертботов, например, «Летучих Голландцев»), а также ряда служебных и спасательных судов. Шпоновую обшивку выклеивают в виде скорлупы из полос шпона в три и более слоев. На байдарках и других самых малых судах поперечный набор обычно отсутствует в некоторых случаях шпангоуты представляют собой приклеиваемые по месту (рис. 16, а) сравнительно узкие полосы из шпона или авиационной фанеры, что существенно усиливает весьма тонкую обшивку.
Обшивка более крупных швертботов (рис. 16, б), как правило, подкрепляется не поперечным набором, а такими связями и конструкциями, как швертовый колодец, продольные переборки, подсланевые продольные рейки и т. п. Иногда обшивку швертботов выполняют трехслойной - «сэндвичевой» конструкции: между наружными слоями из тонкой фанеры или шпона помещается средний слой из тонких реек, имеющий хорошо выструганные поверхности.
Если корпус судна имеет такие обводы, что применение фанеры для обшивки в том или ином районе корпуса невозможно, но весь остальной корпус целесообразно обшивать фанерой, обшивку делают комбинированной. Некоторые трудности возникают при соединении между собой досок и фанеры. Наиболее просто соединить их в шпунт (рис. 17). Для этого сначала ставят обшивку из досок, затем торцуют ее в плоскости шпангоута и выбирают шпунт на толщину фанеры; край фанерной обшивки подгоняют и крепят на клею шурупами в шахматном порядке. Для большей надежности рассматриваемого соединения в некоторых случаях увеличивают ширину шпангоута, на котором осуществляется стыкование обшивки.
Настил палубы
На небольших судах настил палубы чаще всего ставят отдельными, участками: в носу, в корме и по бортам в средней части (потопчины). Конструктивно настил палубы может быть выполнен, как и наружная обшивка. Сделать палубу из досок (рис. 18, а) нетрудно; значительно сложнее обеспечить водонепроницаемость такого настила, особенно из тонких досок. Толстый настил (более 25 мм) конопатят и шпаклюют шпаклевкой, приготовленной на водостойком клее. Дощатый настил малой толщины рекомендуется обтянуть парусиной на шпаклевке; при этом края ткани надо загнуть на борта под буртик и прижать их (рис. 18, б).Настил палубы из фанеры имеет гораздо меньший вес, чем из досок; сделать его проще, легче обеспечить водонепроницаемость. Однако фанерный настил Можно ставить только при таких обводах надводной части корпуса, когда фанеру надо будет изгибать лишь в одном направлении. К бимсам фанерный настил крепят шурупами, а к привальному брусу на шурупах и водостойком клее для улучшения герметичности этого наиболее «опасного» узла. Сопряжение фанерного настила с фанерной обшивкой борта легко выполняется не только на внутреннем привальном брусе (рис. 19, а), но и на ватервейсе (рис. 19,6), или на наружном привальном брусе, выполняющем также и роль буртика (рис. 19, в).
На более крупных судах часто поверх фанерного настила приклеивают тонкие тиковые или сосновые рейки. Такая конструкция имеет вид классической наборной палубы и в то же время менее чувствительна к воздействию солнца. Наиболее практична оклейка фанерных палуб стеклопластиком.
Конструкции тех или иных узлов мы рассматривали отдельно, но поскольку все они работают в корпусе совместно, необходимо помнить о их взаимосвязи, о важности правильного выбора конструкции корпуса в целом в зависимости от размеров, типа обводов и условий эксплуатации судна, наличия материалов и опыта. Как правило, первым вопросом, от решения которого зависят размер шпации, конструкция набора и размеры его связей, является выбор конструкции и толщины наружной обшивки. Пример комплексного рассмотрения этого вопроса для малых судов читатель найдет, например, в . Рекомендуем также ознакомиться с помещенными в том же выпуске статьями по вопросам технологии любительской постройки малых судов и со статьей о в третьем выпуске.
Когда-то берега озер и прудов были сплошь усыпаны деревянными лодками всевозможных размеров и конструкций. Резиновые, конечно были, но их было немного и они служили латанные перелатанные многие годы. Еще реже можно было встретить выпускающиеся в то время небольшими партиями дюралевые изделия.
Плоскодонки наших рек
Канули в лету те времена, а с ними и старые добрые традиции строительства простых лодок самими охотниками и рыбаками. Сейчас надувные плавсредства прочно заняли их место. Они оказались более мобильными, легкими и удобными.
Правда, в некоторых местах, удаленных от крупных населенных пунктов, можно еще увидеть собственноручно изготовленные. Вот и я на протяжении многих лет пользуюсь .
Лодка снабженная одним не закрепленным веслом, с острым клиновидным носом, прочными деревянными бортами отлично подходит для передвижения как по узким речкам, так и по густым зарослям камыша, что позволяет успешно ее использовать на рыбалке и на охоте.
Такие суденышки в общем строились по единому принципу, но в разных краях они имели целый ряд особенностей. Например, у одних дно было деревянное, у других резиновое, у третьих жестяное.
Если по каким-то причинам вам понадобиться именно такая, тогда вы сможете смастерить ее сами в домашних условиях. В ее изготовлении нет ничего сложного, правда, первый раз может получиться не совсем то, что вы бы хотели.
Подготовка материала
Итак, начнем. До начала строительства нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях — бортах. Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.
Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов — трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр — это будет носовая часть.
Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика.
После этого приступаем к изготовлению основы носа — треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем.
Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.
Начальный этап сборки
Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями.
Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.
Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим.
Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров.
Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата.
Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Я сделал в виде треугольника.
Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин.
Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.
Продолжение строительства смотрите в следующей части — .
В рыбацких и охотничьих магазинах можно найти все что угодно, и лодки не исключение.
Но много людей хотят сделать плавательное средство самостоятельно, ведь это интересно и недорого.
У лодок, которые делаются своими руками, есть ряд преимуществ перед заводскими вариантами:
- Легкость конструкции. Такое приспособление из фанеры будет намного легче, чем деревянные или металлические конструкции;
- Устойчивость на воде. Для такой лодки используют цельные листы фанеры, а ее формы получаются идеальными для спуска на воду;
- Низкая стоимость. Потратить деньги нужно будет только на фанерные куски, клей, лак и доски;
Чтобы обеспечить безопасность конструкции, использовать нужно только качественные материалы. Фанера должна быть цельной, без повреждений. Цена первых сортов немного выше, но надежность также важна.
Для людей, которые имеют навык в столярном деле, работа будет несложной. Она займет полтора недели, если делать лодку в свободное время, то пару полных дней.Но заняться проектированием своими руками может только профессионал, ведь нужно точно рассчитать грузоподъемность, вместительность, форму носа и другие нюансы.
Сборка конструкции
Когда материалы и чертежи есть, то нужно начинать работу. Первым этапом станет вырезание деталей из фанеры. Для этого лучше всего использовать электролобзик. Важно точно резать по размерам, иначе конструкция не сойдется.
Потом шпангоуты склеивают с задним бортом, эти детали будут весьма тяжелыми. Если для плавсредства нужен мотор, то задний борт укрепляют.
Следующим этапом станет скрепление транца с бортами и дном. Обшивочные части крепить нужно с помощью клея.
После сборки конструкции нужно приготовить аэросил и эпоксидную смолу. Эти вещества смешиваются 1 к 1. Полученное вещество используют для герметизации швов. Также для этой цели, внутри лодки, швы заклеивают полосами из стеклоткани.
Важно: при такой работе используются весьма токсичные вещества, поэтому работать нужно на улице, или в проветриваемом помещении, и с использованием специальных средств защиты.Когда клей высыхает нужно поставить шпангоуты. Потом нужно установить сидения, багажные отсеки и другие элементы. После того, как судно высохнет, надо приступать к финальному этапу, это шлифовка и герметизация стеклотканью и эпоксидным раствором.
После этого следует процесс покраски конструкции, это поможет дополнительно защитить судно от влияния воды и придаст хороший внешний вид.
Покраска состоит из:
- Обезжиривания всех деталей судна;
- Обработки деревянных элементов пропиткой;
- Шпатлевки поверхностей. Это позволит замаскировать все дефекты;
- Грунтовки. Для этого можно использовать кипяченую олифу;
- Нанесения лакокрасочных материалов. Для этого можно покупать любую краску, но увеличить срок службы лодки помогут специальные водостойкие материалы для фанеры;
Цены
Постройка такого плавсредства своими руками – это интересное и творческое занятие для людей, которые любят делать вещи самостоятельно. Главное – придерживаться размеров, на которые указывают чертежи.
Возможно, во время этого процесса, будут ошибки, которые нужно будет переделывать. Но, в результате получится отличная и недорогая лодка. Хранить такое средство лучше всего на суше. Это судно отлично подойдет для использования на спокойных озерах и реках.
Выходить в море или сплавляться по горным рекам на нем запрещено. Также нужно внимательно следить за швами и целостностью конструкции, если есть проблемные участки, то их нужно герметизировать.При бережливом отношении и правильно хранении, такое плавсредство прослужит долго, и поможет отлично провести время на рыбалке, или просто во время прогулки по водоему.
Покупка лодки – дело достаточно затратное. Именно поэтому многие задаются вопросом о том, как сделать самостоятельно свое маленькое и надежное судно. Процесс создания лодки не такой уж сложный, как может показаться на первый взгляд. Тем не менее он достаточно кропотлив и требует большого внимания к деталям.
Первым и самым важным этапом является определение, из чего будет сделано судно. Вариантов не так много, давайте их рассмотрим:
- Ткань на основе резины. Конечный итог – надувная лодка.
- Пластик.
- Сталь.
- Дерево.
- Фанера.
Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки, которые сразу бросаются в глаза. Но сейчас речь пойдет о лодке, сделанной из дерева.
Определившись с материалом можно переходить к следующим стадиям планирования и подготовки.
Особенности изготовления
Особенностей действительно много, поэтому давайте их детально рассмотрим:
- Работа с деревом. Первая и главная особенность – умение работать с деревянными конструкциями и с деревом в частности. Нужно понимать, какие доски лучше всего выбрать, как их правильно изгибать, какие нагрузки может выдержать тот или иной материал. Перед началом работы лучше всего подготовится и почитать книги по работе с деревом. Найти их очень легко, они имеются в свободном доступе в сети Интернет.
- Выбор материалов для сборки. Помимо древесины необходимо сразу определиться с другими материалами, которые помогут скрепить лодку и защитить её от протекания. Они должны подходить для материала, который был выбран и хорошо с ним взаимодействовать.
- Место сборки. Для изготовления обязательно понадобится достаточно много места, а также времени. У профессионалов на изготовление и сборку может уйти от 4 до 10 дней, в зависимости от сложности. Новичку же понадобится в несколько раз больше времени. Именно поэтому важно выбрать сухое и удобное место.
- Инструменты. Для облегчения и ускорения процесса понадобится целый ряд инструментов (который рассмотрим позже). Помимо этого желательно иметь дополнительную пару рук на некоторых этапах сборки.
Это основные особенности, которые необходимо знать, но по ходу работы, вполне вероятно, придется столкнуться и с другими.
Чертеж лодки из досок для самостоятельного изготовления
Определяемся с размерами
Один из важнейших этапов на стадии планирования. От размера зависит вместимость, грузоподъемность и вес. Очень важно соблюдать правильные габариты, чтобы лодка была устойчивой на воде.
Их можно менять на свое усмотрение, но в пределах разумного:
- Длина всей конструкции. Длина может колебаться от двух до четырех метров. Если судно рассчитано на одного, то длина должна быть 1.8 – 2.5 метров. Два человека – примерно 3 метра. Три человека – 3.5 – 4 метра. Лодка длиной 3 – 4 метра вполне может выдержать до 5-6 человек, вопрос здесь больше в комфорте.
- Ширина. Тоже один из основных критериев. Средние показатели ширины 1 – 1.5 метров. Чем больше ширина, чем устойчивее чудно. С другой стороны, чем больше ширина, тем меньше маневренность. Необходимо найти золотую середину. Она для каждого разная в зависимости от тела человека, груза, который будет перевозиться, а также длинны всей конструкции.
- Высота борта. Средняя и рекомендованная высота борта – 50 сантиметров. Опять же сделать её можно как выше, так и ниже, в зависимости от желания.
Именно отталкиваясь от данных габаритов, необходимо будет делать все детали в дальнейшем. На глаз определить эти габариты сложно, поэтому лучше всего сделать чертеж для наглядности.
Переходя к чертежам сразу нужно сказать, что необязательно иметь талант к черчению. В данный момент чертеж можно сделать, не имея подобных навыков онлайн в Интернете. Можно сделать трехмерную модель, которая будет соответствовать всем требованиям и желаниям.
На чертеже помимо основных размеров нужно сразу определиться с размерами других, более мелких, но не менее важных деталей. Лучше всего сделать чертежи и для них отдельно, чтобы в дальнейшем не пришлось их подгонять.
Базовые плоскости, необходимые для построения теоретического чертежа корпуса лодки
Необходимые материалы и инструменты
Разобравшись со всеми теоретическими вопросами, переходим к практике. Сбор всех инструментов и материалов и подготовка их к работе финальная часть подготовки, поэтому к данному процессу необходимо отнестись с особенной внимательностью.
Рассмотрим перечень инструментов и инструментов, которые понадобятся при сборке:
Это основной перечень того, что пригодится при сборке. Помимо этого в процессе могут пригодиться другие инструменты. Например, ножовка, молоток, зажимы и прочее.
Подбор досок для обшивки днища лодки-плоскодонки
Процесс изготовления
Переходим к самому интересному, процессу изготовления. Представим его в виде пошаговой инструкции.
Тут нет места спешке и недочетам, поэтому делаем все предельно внимательно и четко:
Тестирование лодки
После создания и сбора судна переходим к его тестированию.
Тестировать лодку можно по-разному, но лучше всего во сколько этапов:
- Первый тест на проверку водонепроницаемости можно сделать во дворе. Для этого переворачиваем лодку и устанавливаем её на какую-то опору (стулья, скамейки, стол). Далее выливаем на неё большое количество воды. Для этого лучше всего использовать шланг и «поливать» минут 5 -10. После этого лодку можно перевернуть и проверить, попала ли внутрь вода.
- Теперь, зная, что шхуна не пропускает воду, можно перейти к выходу на большую воду. Точнее говоря испробовать её в деле. Настоятельно рекомендуется первые полчаса не выплывать на большую глубину, ведь если что-то сделано не так и лодка начнет быстро набирать воду, достать на мели её куда легче.
Настоятельно рекомендуется первые полчаса не выплывать на большую глубину
Давайте рассмотрим несколько советов, которые могут пригодиться новичку в нелегком деле конструирования и сборки:
- При сборке не стоит жалеть материалов. Например, при скреплении бортов с дном лодки стоит потратиться лишнее время, но плотно пройтись по всем стыкам клеем или смолой. В дальнейшем подобные погрешности исправить будет очень сложно.
- Делать с запасом. Лишние части всего можно убрать, например, отпилить брусок в носу лодки. Это касается и всех остальных деталей.
- Перед тем как использовать большие гвозди или шурупы , желательно сделать для них отверстия при помощи дрели. Это позволит предотвратить появление трещин.
- Не стоит скупиться на материалы. Чем качественней древесина, тем дольше и лучше она прослужит в дальнейшем.
Деревянная лодка – удовольствие не из дешевых. Но если вы готовы потрудиться, сможете создать собственный речной транспорт своими руками, сэкономив приличную сумму.
Подготовьте схему или чертеж с указанием размеров. Возможно, в поисковике вашего браузера по запросу “схема лодки из дерева” среди предложенных вариантов вы найдете подходящий, иначе вам придется либо комбинировать найденные варианты, либо рассчитывать самостоятельно, либо обращаться за помощью к специалисту. По чертежу уже наглядно определите количество необходимых материалов. Для бортов выберите качественные сосновые или еловые доски – широкие и длинные, без сучков и трещин. До строительства лодки эти доски должны год отлежаться на ровной сухой поверхности под гнетом. Непосредственно перед работой тщательно осмотрите каждую доску на наличие дефектов. Приступайте к созданию носовой части лодки:- Отмерьте нужную длину доски, с носовой стороны отпилите край под углом 45°, прострогайте. С запиленных краев снимите фаску так, чтобы при прижатии зазора между этими досками не было. Покройте эти концы защитным антисептиком.
- Изготовьте основу “носа” лодки – треугольный брусок (его длина больше высоты лодки в полтора раза). Брусок нужно обстрогать и обработать антисептиком.
- Соберите “нос” лодки: два борта и брусок-основу смажьте столярным клеем, прочно скрепите гвоздями либо саморезами.
- Спилите все выступающие излишки сверху и снизу
- Установите распорку в положенном месте, помощники, не спеша, с помощью веревки загибают боковые борта, а вы прикладываете края бортов к заготовке заднего борта и делайте на них пометки, где и сколько снять фаску, чтобы все детали соединялись без зазоров, затем снимаете фаску и еще раз примеряете. Подгоняете несколько раз, чтобы исключить зазоры.
- Обработайте места стыков антисептиком, скрепите борта столярным клеем, а также гвоздями или саморезами.
- Отпилите излишки внизу заднего борта, оформите его верх (дугой, треугольником, трапецией, прямой).
- Установите постоянные распорки и сидения. Прежде чем закреплять их, необходимо сделать маленьким сверлом отверстия в бортах, так вы предотвратите появление трещин.
- Для дна понадобится лист оцинковки. Установите на него лодку дном вниз, обведите маркером с запасом 1,5 см и вырежьте ножницами по металлу.
- Переверните лодку вверх “дном”, снимите фаски с бортов и распорок со стороны, прилегающей ко дну. Обработайте края антисептиком. Дождитесь, пока пропитка и столярный клей просохнут.
- На нижнюю сторону бортов нанесите непрерывно силиконовый герметик, на него в два ряда уложите специальные нити или паклю, это защитит от протекания.
- Уложите и выровняйте вырезанную металлическую заготовку дна и прикрепите его оцинкованными саморезами с прессшайбой или гвоздями (1,8х32), двигаясь от середины лодки к краям.
- В местах, где металл выступает более чем на 5 мм, лишнее обрежьте. По всему периметру постучите молотком, подгибая лист на борт. Также защитите жестью носовую часть самодельной лодки, предварительно обработав ее герметиком и уложив нить.
